Nuwe resepte

Sjanghai -restauranteienaars is tronk toe gestuur vir die hergebruik van olie

Sjanghai -restauranteienaars is tronk toe gestuur vir die hergebruik van olie


Gutter oliekoste kry restauranteurs drie jaar

Wikimedia/ChristianBier

As Sjanghai die oortredings van voedselveiligheid in die wiele ry, kom dit nie rond nie. As deel van die onlangse onderdrukking van voedselskandale is twee restaurante tot drie en 'n half jaar gevangenisstraf gevonnis omdat hulle herwinde olie in voedsel gebruik het.

Volgens Shanghai Daily word Zheng Pin, die 38-jarige eienaar van Fula Hotpot Restaurant in Sjanghai, aangekla vir die hergebruik van olie uit warmpotreste. Benewens drie en 'n half jaar tronkstraf, is sy 'n boete van 200 000 yuan (sowat $ 32 000) opgelê.

Zheng het haar kelners aangesê om sousresepte van die tafels af te haal en in plastiekbakke te bêre, beweer die pak. Sy het die vaste stowwe gespan en die sop na haar neef gestuur, 'n kok in 'n ander hotpot -restaurant wat deur Zheng se man bestuur word. Die neef het die sop gefiltreer en gekook om die olie te onttrek, wat dan vir nuwe hotpots gebruik is en aan niksvermoedende kliënte bedien is.

Die neef is tot 'n jaar gevangenisstraf gevonnis en 'n boete van 2 000 yuan ($ 320) opgelê vir sy aandeel in die herwinning van olie. Zheng se man is nie aangekla nie.

'N Ander restauranteerder in Sjanghai, die eienaar van die restaurant Zhengjiang Sichuan, is ook tot drie en 'n half jaar gevangenisstraf en 'n boete van 200 000 yuan gevonnis vir die gebruik van herwinde olie in geroosterde visgeregte. Die werknemer wat verantwoordelik was vir die verwerking van die gebruikte olie, is tot 15 maande gevangenisstraf gevonnis en 'n boete van 2 000 yuan opgelê.


Wat drup beesvleis en hoe moet dit gebruik word?

'Daar was 'n heer - ek dink hulle het hom 'n kaptein van die industrie genoem - hy het van sy brood gehou en gedrup. As ons braaivleis gehad het - dan het ons dit meer gereeld gedoen, veral in die winter - het hy vir my gefluister voor ons die eetkamer verlaat het, 'mevrou P, ek sal net voor die bed gaan kombuis toe'. sy brood en drup. Hy het vir my gesê dat hy dit as kind gehad het. ”

P D James, Die Vuurtoring

Onlangs het ek in Hamburg gebly in 'n huislike, verwelkomende, informele herberg (Restaurant Reitstall Klövensteen). Hulle het net ons bier gebring, ons wag vir 'n heerlike sop en ek sien 'n soort wit vet in 'n klein bakkie langs 'n mandjie vol warm, vars Duitse brood.

Ek herken dit onmiddellik en gelukkige kinderherinneringe vlieg soos spreeus deur die velde van my verbeelding. Dit drup.

Beesdruppels word bedien in 'n herberg in die buitewyke van Hamburg.

Wat drup?

Wat drup beesvleis? Dit het vet gemaak van 'n gewrig van beesvleis. Industriële vervaardiging, dit is suiwer, en 'n stabiele vet met 'n hoë rookpunt. Gemaak in die kombuis, met vleisbeeste wat ekstra geur gee, is dit fantasties op roosterbrood met 'n bietjie tekstuur sout.

Druppel is vet (gewoonlik gebraaide beesvleis, maar soms varkvleis): dit word verhit om dit te smelt, saam met stukkies vleis en been, en dan afgekoel sodat die vet 'n vaste stof vorm bo 'n soort vleis gegeurde voorraad. Die proses is baie soortgelyk aan dié wat gebruik is om varkvet te maak; slegs die vet wat gebruik word, is beesvleis eerder as varkvleis.

Ek onthou dat my ma die vet van ons Sondagsbraai in 'n wit porseleinbak sou gooi. Sy laat dit afkoel en sit dit dan in die yskas. Die vet sou skei, met 'n donkerbruin, ryk, helder jellie aan die onderkant, en die gestolde, sagte, spierwit slik laat die grootste deel van die res vorm.

Sy neem die drup uit sodat dit kamertemperatuur kan bereik. Dan maak sy warm volgraanroosterbrood en bedek dit met drup, sout en dikwels 'n bietjie jellie, wat ook 'n baie stywe smaak het. Ideaal gesproke moet u dit eet na 'n lang, vinnige stap, met 'n koppie sterk tee en 'n brullende vuur.

As ons nie die jellie gebruik nie (behalwe vir 'n spesiale bederf), sou ons dit by die sous voeg vir die volgende week se gebraai.

Hoe om u eie beesvleis te laat drup

Die probleem is dat diere deesdae geteel word om maer te wees, sodat die vleis nie soveel vet opgee nie. As u beesvleis self wil laat drup, is dit 'n goeie idee om by u plaaslike slagter te kuier en 'n paar vetterige snitte te vra met die gewrig wat u koop. Sit dit bo -op die gewrig en rooster op die gewone manier.

As dit dan klaar is, haal die beesvleis uit die braaipan en laat rus op die gewone manier.

Kantel die braaipan 'n bietjie en haal die sappe wat u nodig het om die sous van onder die vet te maak, met 'n baster af (moenie met 'n sousskeier peuter nie - dit maak net meer werk).

Giet dan ongeveer 'n halwe koppie kookwater oor die vetreste in die braaipan wat nog op die kookplaat is.

Maak stukke vleis los met 'n houtspaan of 'n stywe silikonvisskyf. Dit sal die opwas makliker maak.

Giet die lot in 'n hittebestande skottel. Laat afkoel en sit dan in die yskas vir 'n paar dae, of vries dit (jy kan dit uit bevrore gebruik). Persoonlik dink ek dat beesvleis drup beter is (om op roosterbrood te eet, eerder as om te kook) as dit nie te suiwer is nie, maar steeds vleis bevat. Dit sal duidelik nie so lank hou nie .. ongeveer 'n week in die yskas, terwyl gesuiwerde druppels daar maande lank sal bly.

Waarvoor moet beesvleis gedrup word

Geraffineerde beesvleisdruppels het 'n hoë rookpunt van 210 ° C. Beesdruppels is ook stabieler as plantaardige olies en vette wanneer dit vir braai gebruik word. Besoek die Nortech Foods -webwerf vir meer tegniese inligting hieroor.

Die gevolg is dat drup goed is vir die bereiding van aartappels en Yorkshire -poeding. Dit was ook tradisioneel die vet van die keuse om Britse vis en skyfies te maak.

“Beesvleis drup. Heerlik op roosterbrood. 'N Scouser se madeleine. Goed vir skyfies en Yorkshire Pudding en enigiets anders wat noord van die Trent kom. ”

Jonathan Meades, 'N Plagiaat in die kombuis

Waar om beesdruppels te koop

U kan gereeld drup by u slagter koop, of u kan dit aanlyn koop by James Whelan Butchers, wie se druppel in 2015 'n Great Taste -toekenning gewen het.


Restauranteienaar is ses jaar tronk toe gestuur weens die dood van klante van grondboontjie -allergie

'N Indiese restauranteienaar met 'n' kavalier houding 'ten opsigte van veiligheid is ses jaar tronkstraf opgelê vir die doodslag van 'n kliënt met 'n allergie vir grondboontjies, nadat hy 'n kerrie met grondboontjies voorsien het.

Paul Wilson (38) was noukeurig oor sy toestand en het geen neute gevra toe personeel in die Indian Garden, Easingwold, Noord -Yorkshire, in Januarie 2014 sy hoender -tikka masala -wegneemete gaargemaak het nie.

Wilson, 'n kroegbestuurder, is dood aan 'n ernstige anafilaktiese skok. Hy is in die toilet in sy huis in Helperby gevind.

Mohammed Zaman, die eienaar van die restaurant, is skuldig bevind aan growwe nalatigheid en tot ses jaar tronkstraf gevonnis nadat die jurie in die kroonhof in Teesside meegedeel is dat hy amandelpoeier verruil het in resepte vir goedkoper grondboonmengsel, wat grondboontjies bevat, ondanks waarskuwings.

Die vervolging beweer dat Zaman, wat ses restaurante in York en Noord -Yorkshire besit, 'n skuld van byna £ 300 000 het en koste bespaar deur die goedkoper bestanddeel te gebruik en deur onopgeleide, onwettige werkers in diens te neem.

Paul Wilson het die restaurant gevra om nie neute in sy skottel te sit nie. Foto: Noord -Yorkshire -polisie/PA

Wilson sterf drie weke nadat 'n tienerkliënt by 'n ander van Zaman se restaurante 'n allergiese reaksie gehad het wat hospitaalbehandeling vereis het. Sy is verseker dat haar ete nie neute bevat nie. Die aanklaer het gesê dat die eienaar 'wins bo veiligheid' gestel het.

Zaman, van Huntington, York, ontken manslag deur growwe nalatigheid en verdraai die gang van geregtigheid en ses oortredings van voedselveiligheid. Hy is skuldig bevind op alle aanklagte, behalwe om die regsgang te verdraai.

Hy beweer dat hy bestuurders verlaat het om sy restaurante te bestuur, en dit het ingesluit om voorraad te bestel en personeel aan te stel. Hy was nie op die perseel toe die kerrie verkoop is nie.

Richard Wright QC, vervolgende, het gesê Wilson het aan die personeel gesê dat sy maaltyd moervry moet wees. Hy het gesê dat die restaurant 'geen neute' op sy bestelling en op die deksel van sy kerrie geskryf het nie.

Wright het gesê: 'Mohammed Zaman het talle waarskuwings ontvang dat hy die gesondheid van sy kliënte en moontlik hul lewens in gevaar stel. Tragies vir Paul Wilson het Mohammed Zaman nie een van die geleenthede aangegryp nie en al die waarskuwings wat hy gegee is, geïgnoreer.

'Hy was 'n roekelose en kavalerige houding teenoor risiko's en 'n houding wat ons, die vervolging, as grof nalatig sou beskryf.

Wilson se ouers, Keith en Margaret. Foto: Tom Wilkinson/PA

Wright het bygevoeg: 'Hy het die gevaar telkens geïgnoreer en nie sy kliënte beskerm nie. Die getuienis sal bevestig dat Mohammed Zaman wins voor veiligheid stel en dat hy elke keer 'n draai gemaak het. "

Die polisie en handelsstandaarde het 'n ondersoek na Wilson se dood begin. Grondboonpoeier is in die kombuis van die Indiese Tuin gevind en het ander bestanddele besmet. 'N Toetskoper het die dag na Wilson se dood na die Indian Garden gegaan en 'n personeellid is verseker dat hy 'n neutvrye kerrie kan koop.

Wilson se ouers, Keith en Margaret, van Sheffield, het gesê hul seun het sy toestand versigtig bestuur sedert hy sewe was toe hy reageer het op 'n Marathon (Snickers) sjokoladestafie.

Hy was lief vir kerrie, maar was altyd duidelik toe hy bestel dat sy kos nie neute mag bevat nie, het sy gesê. Buite die hof het DI Shaun Page gesê dat Wilson se dood heeltemal vermy kan word.

Zaman het nie sigbaar gereageer toe die skuldigbevindings teruggekeer is nie. Familielede snik en omhels hom toe hy die hof verlaat en na 'n spreekkamer gaan voordat hy later gevonnis is.


Maak restaurantreste u kookkrag

U kook miskien meer as ooit, maar dit beteken nie dat u moet kook nie alles van die begin af. Noudat restaurante gedwing is om slegs na die afhaalmodus te gaan en ek elke stukkie maaltyd wat ek andersins op die plek sou opgeëet het, huis toe gebring het, het ek my oorskiet in 'n nuwe lig gesien: as 'n nuwigheid bestanddele vir 'n heeltemal nuwe gereg.

Hergebruik van oorskot is nie 'n nuwe verskynsel nie, maar dit word al hoe meer relevant namate toegang tot ons gunsteling restaurante gestaak word, kruideniersware nie gereeld herlaai word nie, en toue vir albei langer word. Beproefde oorblyfsels soos gebakte hoender of gebraaide rys bly steeds nuttig, en die nuutste dinge wat moontlik weggeruim is tydens die eet: 'n paar lepels chili-olie aan die onderkant van 'n bak, die geurmiddels wat oorgebly het van 'n stewige roerbraai, die laaste swoeg hummus van 'n mezze bord. 'N Ware verhaal van my redakteur: Sy het die oorblywende hummus in 'n heel nuwe sous verander, met vars knoffel, za'atar en kookwater. En hierdie truuks is nie te moeilik om te bedink nie, as u die volgende in gedagte hou:

Vind uit wat jy eintlik graag wil hê

Om u te help om die beste uit u oorskiet te put, stel ek eers die vraag: wat sorg vir goeie oorskiet jou huis? Die belangrikste maatstaf van veelsydigheid is hoe goed dit kan integreer in wat u al graag eet. Van daaruit kan u 'n raamwerk ontwikkel om kruis-funksionele wegneemgeregte te kies wat as 'n heerlike maaltyd dien en 'n grondslag te bied vir die aandete van môre.

Vir my kom dit hoofsaaklik in die vorm van vleis sonder been. Ek drink baie sop (soos in, geen maaltyd is volledig sonder sop nie), so as ek kan, kies ek 'n ingebakte gereg om 'n paar bene vir aftreksel uit te haal. Vir baie ander gaan dit oor die kante van brood - pitas, toast, broodjies kan almal saamgestel word in opsies soos panzanella, Franse roosterbrood of broodpoeding, terwyl u nie meer 'n kruideniersware hoef te koop nie. Daar is 'n hele kategorie fyn tartines wat u in u tuisstyl kan integreer met 'n halwe dag oue brood-voeg net iets wat vinnig in u yskas gepekel word (soos uie of radyse) by 'n paar eiers, gebakte groente of genees vleis vir 'n elegante middagete.

Kry die moeilike goed uit

'N Goeie opvolgvraag is: Wat doen jy nie hou daarvan om jouself te maak? As u kies vir items wat dubbeldiens kan dien, moet u ook u hoofpyn strategies verminder terwyl u tuis voorberei en kook. Ek persoonlik het 'n baie lui houding teenoor marinades - ek weet dat dit magies kan wees, maar ek hou nie daarvan om die kookproses te verdeel as ek in die middel wag nie. As gevolg hiervan gebruik ek gereeld souse op oliebasis wat ek onderaan die aftrekkwartel versamel, as 'n marinadebasis, versier dit met nog sout, asyn, umami (my gunsteling is vissous en Yondu) en versoeter, en dit bring maklik die geur van 'n gereg wat ek reeds weet ek geniet, in 'n nuwe proteïen. (Dunner sous kan ook dien as 'n afsonderlike pekel vir moeiliker, meer ekonomiese vleissnitte.) Souse is dikwels 'n ander bron van frustrasie, wat opgelos kan word deur ekstra sop te verdik of selfs oorblywende bredies te meng. Smeer 'n skeppie oorblywende saagpaneer met meer kruie en kaas, plus smaaklike aftreksel vir 'n vinnige, romerige toevoeging tot hoenderborsies en pasta.

As jy kan, bestel 'n paar ekstras

As u 'n bietjie ekstra kos kan bestel, oorweeg watter geregte die hoofbestanddeel van die volgende sal wees. Ekstra larwe is fantasties omskep in 'n Bolognese-sous of gevul in soetrissies, by 'n roerbraai gevoeg, of gekombineer met boontjies en toegedraai in 'n tortilla. Verweerde groente, gebraaide wortelgroente en ander groentekante sorg vir 'n gemiddelde frittata of omelet, of as dit puree is, kan dit ook as 'n spesiale nuwe dip dien. Selfs nageregte kan goed hergebruik word: sjokoladevleis gekap, uitgedun en in 'n nuwe ganache of 'n druppelsous stukkies soet vulsels van kaas tot vrugte hergebruik vir neutertjies, neutrale fyngemaakte kante soos aartappel en blomkool wat in donsige donuts gevorm word.

In ons huidige wêreld is die maksimalisering van die nut van elke reis buite die huis 'n integrale faktor om ons veilig en ook gesond te hou - en dit geld vir sowel kruideniersware -uitstappies as restaurantopvangs. Oorblyfsels voel miskien nie sexy soos 'n nuwe bottel harissa nie (vir my voor COVID, wat in die vorm van premium gemaalde swart sesampoeier gekom het), maar dit kan absoluut 'n geheime krag in u yskas word. Die volgende keer dat u hierdie week afhaal bestel, vra uself af wat u lus het om vanaand te eet - en môre.

Jenny Dorsey is 'n professionele sjef, skrywer en kunstenaar wat spesialiseer in die versmelting van voedsel met kuns, tegnologie en sosiale impak.
Fotokrediete: Afneemhouer, viafilms/Getty -kalender, Sean Locke/EyeEm/Getty -pitabrood, Westend61/Getty -stapel speseryehouers, SpalnicRib/Shutterstock -afneemhouer, fotominer/Shutterstock


Krabbelboom

Crab rangoon (ook bekend as roomkaas wontons, of krapwortels), is nie 'n voorgereg nie, wat beteken dat jy dit bestel, afsny en vergeet. Voorgeregte is soms so klein dat eeters in 'n valse gevoel van veiligheid gedwaal word. Alhoewel daar nie noodwendig baie slegte dinge aan die gang is nie, eet 'n klomp (en jy weet), en jy het probleme. Crab rangoon is basies krap- en roomkaas, in 'n deegwrap gestop en gebraai. Om die waarheid te sê, dit maak nie regtig saak wat in die deeg is as dit diep gebraai word nie, want dit is die kulinêre ekwivalent van 'n mikrofoondruppel, en nie op 'n goeie manier nie. Ongelukkig word in hierdie geval (dikwels nabootsing) krapvleis en roomkaas diep gebraai, en dit is net nare (lekker, maar nare).

Krapvleis kan sorg vir 'n gesonde maaltyd, solank dit nie gebraai is nie, maar roomkaas is nog nooit as 'n plakkaatkind beskou nie, maar dit is beslis nie Chinees nie. In totaal het u 'n pseudo -Chinese/Amerikaanse uitvinding wat vol kalorieë en vet is. As u moet verseker dat u nie u voorgereg kan voltooi nie, gaan loerbroodjies. Want as u te veel wil geniet, kan u dit net sowel doen met iets wat eintlik Chinees is.


Kulinêre toeëiening of waardering? Restaurateurs sny dit uit

Gebraaide hoender, wat wêreldwyd in baie kookkuns voorkom, kan 'n politieke kwessie word, afhangende van wie dit maak en hoe dit verkoop word, volgens Travon Jackson, uitvoerende direkteur van die African American Cultural Center van die hoofstad in Albany. Wit mense wat sielskos as 'n feestelike kultuur aanbied en 'n gedeelde eetervaring, is 'n teken van die onderdrukking van die mense wat dit gemaak het, 'het Jackson gesê. (John Carl D'Annibale/Times Union)

Die Kalifornië -rol, uitgevind in Amerika, is nie deel van die Japannese sushi -tradisie nie, maar het gehelp om sushi in die Verenigde State gewild te maak. (Lêerfoto.)

'N Times Union -paneel bespreek kulinêre toeëiening. Deelnemers sluit in, boonste ry van links: Deanna Fox, bydraende kosskrywer Jinah Kim, eienaar, Sunhee's Farm & amp Kitchen, Troy Aneesa Waheed, eienaar, Tara Kitchen, met drie plekke tweede ry, Eric Li, mede-eienaar van drie Kuma Ani-restaurante Times Union Table Hopping -rubriekskrywer Steve Barnes John Trimble, stigter, Hot Crispy Oil derde ry, Dale Davidson, eienaar, Umana Restaurant and Wine Bar, Albany Travon Jackson, uitvoerende direkteur, African American Cultural Center of the Capital Region, Albany en Jude Jerome, sjef-eienaar, Range Caribbean Fusion-koswa, Brunswick.

Skermgreep van Times Union -video Wys meer Wys minder

5 van 11 Koop foto -entrepreneur Aneesa Waheed in haar Tara Kitchen -restaurant Woensdag 19 Julie 2017 in Troy, NY. (John Carl D'Annibale / Times Union) John Carl D'Annibale / Albany Times Union Show More Show Less

7 van 11 Travon Jackson, uitvoerende direkteur van die African American Cultural Center van die hoofstad in Pearl Street in Albany NY, praat tydens die jaarlikse Juneteenth op 20 Junie 2020. Juneteenth, of 19 Junie, is die dag waarop slawerny afgeskaf is in die VSA (Jim Franco/Special to the Times Union.) James Franco Wys meer Wys minder

Jinah Kim, eienaar van Sunhee's Farm & amp Kitchen in Troy. (Foto verskaf.)

John Trimble, skepper en eienaar van Hot Crispy Oil. (Lêerfoto)

Lori VanBuren/Times Union, met vergunning van John Trimble Show More Show Less

Toe John Trimble verlede jaar Hot Crispy Oil bekend gestel het, het hy nie verwag dat die speserye 'n plons sou maak nie.

Nadat die Times Union in Julie 'n storie gepubliseer het oor Hot Crispy Oil en Trimble & rsquos, van die sluiting van La Serre, het sy gesin en die 43-jarige Franse restaurant in die middestad van Albany tot die begin van 'n speserybedryf gestyg. Die mengsel van olie met speserye en soetrissies het sedert sy bekendstelling verlede somer 50 000 potte verkoop.

Die kritiek dat Trimble, 'n blanke man, idees uit die Chinese kultuur steel, het ook gestyg. In 'n brief aan die redakteur wat in die Times Union verskyn het, word gesê dat Trimble & rsquos -produk en die manier waarop hy dit beskryf, 'n tradisionele Chinese chili -olie gebruik deur die idee te neem en dit vir wins te kommersialiseer sonder om die Asiatiese kultuur wat die olie daaruit put, te erken.

Aanvalle op Hot Crispy Oil was ook hoog op sosiale media, en baie Facebook -gebruikers beweer dat Trimble van die Chinese kultuur afkomstig is en kwytraak. Op Instagram word parodieë van Trimble & rsquos om verskoning gevra vir diegene wat gegrief is deur die taal wat hy gebruik het toe hy sy produk van Chinese chili -olies onderskei het, tientalle kere gedeel.

Ek het die sterk oortuiging dat niks in 'n vakuum geskep word nie, 'het Trimble in 'n onlangse telefoononderhoud gesê. Alhoewel Asiatiese chili -olies en chili -chips in die afgelope jaar gewild geword het in voedselmedia, is daar wêreldwyd weergawes van paprika's wat vol olie is, waarvan baie Trimble op sy reise geproe het en sy resep vir Hot Crispy Oil ingelig het. Ek het 'n besigheid in Amerika bedryf, ek 'n Amerikaner, en Hot Crispy Oil is die gevolg daarvan, het hy gesê.

Trimble & rsquos se pogings om die oorsprong van Hot Crispy Oil te verduidelik en met sy kritici in gesprek te tree, het min gehelp om die kreet dat hy besig was met kulturele toewysing in voedsel te verminder, en nie een van sy afvalliges was bereid om privaat met hom te gesels nie. Op dieselfde manier sou nie een van die aanlyn -kritici vir hierdie verhaal ondervra word nie.

'Toewysing' het toegeneem namate mense meer bewus word van die verband tussen 'n voedsel, die kultuur daarvan en wie dit maak en bevorder. Kulturele toeëiening word gedefinieer as die aanvaarding van elemente van 'n kultuur of identiteit deur lede van 'n ander kultuur of identiteit sonder toestemming. Die term word tipies toegepas op wit mense wat idees (in hierdie geval kookkuns en resepte) uit 'n minderheid of gemarginaliseerde groep neem en die idees vir wins gebruik.

& ldquoDaar is geen duidelike grens waar jy van toeëiening na waardering oorskry nie, sê Jinah Kim, eienaar van Sunhee & rsquos Farm and Kitchen in Troy, waar haar gesin kos maak op grond van hul Koreaanse erfenis. Daar is geen enkele faktor wat die toewysing bepaal nie, het sy gesê, en het bygevoeg dat die mense van die minderbevoorregte of minderheidsgemeenskap wat die bewering maak, gehoor moet word en gerespekteer moet word vir hul gevoelens om te verhoed dat toeëiening kolonialisme weerspieël. of wit oppergesag.

Travon Jackson, uitvoerende direkteur van die Afro -Amerikaanse kultuursentrum van die hoofstadstreek in Albany, plaas 'n stewiger grens vir bewilliging. & ldquo Toewysing gebeur as daar geld is om te verdien en aan te pas by 'n groep waaraan u nie behoort nie, en hy het gesê.

Hy beskryf hierdie definisie as 'n ekonomiese toeëiening van 'n kultuur, wat gesien kan word in klere, kuns, musiek, dans en kos. Jackson het die voorbeeld van gebakte hoender gebruik. Hy is nie uniek aan die verhaal van die Amerikaanse Suide nie, want dit kan gevind word in kookkuns regoor die wêreld. Ek dink die sleutel hiervoor is dat almal van gebraaide hoender hou. Op sigself is gebakte hoender nie rassig nie, het Jackson gesê.

Die konteks wat die verhaal van gebraaide hoender gee, is egter wat omstrede raak en kan ontstel. Gebakte hoender is deur beide wit slawehouers en slawe van swart mense in Amerika verteer, maar die rede waarom hierdie verskillende groepe gelyktydig gebakte hoender geëet het, is anders.

Net omdat die kos dieselfde was, beteken dit nie dat die omstandighede dieselfde was nie, & rdquo Jackson het gesê dat gebakte hoender aan wit mense bedien word in hul diens aan hul witheid, terwyl slawe mense die kos verteer omdat dit uit bestanddele gebore is , tyd en hulpbronne wat aan hulle beskikbaar gestel is toe hulle min agentskap gehad het om hul eie kookkuns te vorm.

Die geskiedenis sluit wit kliënte nie daarvan uit om gebraaide hoender te geniet nie, maar vermy slegs onder toewysing as die historiese konteks waarom die voedsel bestaan, volgens Jackson uitgestal word.

& ldquo Wit mense wat sielskos as 'n feestelike kultuur aanbied en 'n gedeelde eetervaring, is 'n teken van die onderdrukking van die mense wat dit gemaak het, & rdquo Jackson het gesê. Dit is belangrik om die kos te noem, want & ldquo'soul 'is 'n naam wat ons vir die swart kultuur in hierdie land gebruik, en hy het gesê. Vir 'n wit restaurant om sy aanbod en ldquosoul -kos en rdquo te noem, verwyder die kos uit die konteks van stryd, onteiening en onderdrukking, het Jackson gesê.

Trimble, Kim en Jackson was deelnemers aan 'n virtuele paneel van Times Union wat bespreek het hoe toeëiening die plaaslike voedseltoneel binnedring. Ander panellede was Aneesa Waheed, sjef-eienaar van Tara Kitchen-restaurante in Guilderland, Schenectady en Troy Eric Li, medestigter van die drie plaaslike Kuma Ani-restaurante, met een in Troy Jude Jerome, voormalige uitvoerende sjef aan die Universiteit in Albany en eienaar van Range Caribbean Fusion food truck, gevestig in Brunswick en Dale Davidson, eienaar van Umana Restaurant & amp Wine Bar in Albany. Die paneelbespreking kan hieronder besigtig word.

By Umana spreek Davidson haar Guyanese erfenis uit met haar spyskaart. Sy bied geregte met wortels in die Afrika-, Chinese en Indiese kultuur aan omdat die nasionaliteite Guyana bevolk, en hul kosse gesamentlik oor die Guyanese kultuur gedeel word. & ldquoDit is die kosse van die ervaring, en sy het van haar spyskaart gesê. Terwyl sy Afro-Guyanese is, het sy gesê dat sy die voedsel van Indië en China kan bedien sonder om dit toe te pas, omdat sy die historiese konteks duidelik maak.


Beoordeel my Brownies?

Rebecca Livermore op 23 Mei 2020:

Ek het onlangs begin botter met olie vervang in 'n brownie -resep wat ek om dieselfde rede gebruik - dit is baie goedkoper! Boonop het ek dit altyd byderhand. Ek het ook kakaopoeier in grootmaat gekoop, en ek het dit ook goedkoop gekry. Ek het nog nie u resep probeer nie, maar dit lyk baie soos die een wat ek gebruik, en ek is seker dit is 'n wenner. Hou aan om resepte te deel met maklik om te vind, goedkoop bestanddele. Dit is ongelooflik watter kosteverskil die veranderinge kan maak.

Furzani op 20 Mei 2020:

Ek het hierdie resep probeer en sedertdien verlief geraak!

Linda G. op 02 Mei 2020:

Ideaal vir my en my man tydens hierdie tuisbly tyd. Ek het al die bestanddele gehad en die brownies het die regte verandering vir ons maaltyd verskaf, sonder om 'n hele paar koekies by ons middel te voeg, maar ons het verlang na 'n soet nagereg.

Die witstokkie op 21 Augustus 2019:

Totale geldbesparing en sjoe so lekker. Verslawend en ek het kokosneut versadig en 'n paar gekapte neute en sjokolade bygevoeg, kinders is verlief! 'N Graad ontvangs. Dit is 2 duime van ons af!

Kimee op 17 Julie 2019:

Ek het onlangs 'n FB -boodskap gemaak oor hoe u u kinders leer om van nuuts af te kook eerder as 'n boks. Dit is moeilik om 'n resep te vind wat nie sê dat 'chips smelt' nie. U moet & quotcocoa poeier & quot; in u soektog opneem!

Dankie dat u 'n regte resep het!

Ons het hierdie glutenvrye gemaak met King Arthur Measure for Measure-meel.

Debra E Slaughter op 31 Mei 2019:

So maklik om te monteer en smaak heerlik! 'N Goeie resep as u krammetjies byderhand hou, soos kakao en olie.

DebSlau op 31 Mei 2019:

So maklik en smaak heerlik.

EVA op 02 Januarie 2019:

Ilana op 25 Desember 2018:

perfek! smaak soos restaurant desert!

Paulina op 30 November 2018:

Wonderlik! Hierdie Brownies is SO lekker. Daar was 'n kragtekort vandag, en ons sou geselskap hê. Hierdie resep het my dag gered. Dankie!

Melanie op 17 Julie 2018:

Hou van hierdie resep. Ek het altyd die bestanddele in my spens. Super eenvoudig en lekker.

Caeley op 15 Julie 2018:

die beslag was super olierig en wou nie bykom nie. Die beslag het ook soos 'n deeg gevorm.

Jennifer Mugrage van Columbus, Ohio op 23 Augustus 2015:

OK. Dit is 'n rustige Sondagmiddag, my kinders is saam met hul pa uit, so ek het u resep probeer, en WOW! Ek eet hulle nou! Hulle is net so vinnig soos brownies uit 'n mengsel, net so vinnig om te maak, en ek weet nie hoekom ek ooit sou teruggaan nie! Beplan om hierdie resep 5 sterre te gee.

Jennifer Mugrage van Columbus, Ohio op 21 Augustus 2015:

Dankie hiervoor. Ek gebruik gewoonlik 'n mengsel, maar ek sal dit op u manier moet probeer.

Ak op 11 Januarie 2014:

Ek het dit probeer en ek het 'n pan warm, sagte, klam en uiters bevredigende sjokolade -lekkerny! Dankie!

FullOfLoveSites uit die Verenigde State op 26 Maart 2013:

Sjoe. dan kan ek baie bespaar deur olie in plaas van botter te gebruik. Boonop sal olie meer in die kombuis gebruik word.

Probeer u kakaopoeier en olie resep. Dit lyk asof dit ook so moeilik is om te maak. Dankie vir die deel. Op en bruikbaar. :)


Beste vir reis: Snow Peak Wabuki Carry-On Eetstokkies

Natuurlik antimikrobiese bamboespunte

Hierdie eetstokkies wat deur Japan ontwerp is, is 'n elegante en funksionele opsie vir diegene wat hul eie herbruikbare eetstokkies wil saambring vir middagete op die werkplek of terwyl hulle onderweg is. Die Wabuki Chopsticks van Snow Peak, gemaak van bamboes en vlekvrye staal, het 'n innoverende nesontwerp waarmee die houthelfte binne -in die staalgedeelte kan gly en tot 'n lengte van 4,5 duim kan ineenstort. Die bamboespunt is van nature antimikrobies, wat dit ideaal maak vir kampeer of struikelblokke as handwas nie altyd onmiddellik beskikbaar is nie-vee dit goed af met 'n nat lap.

Materiaal: Vlekvrye staal en bamboes | Lengte: 9 duim | Skottelgoedwasser veilig: Nee | Styl: Japannees


Fout: keer dit meer as een keer.

Shutterstock

Dink u dat u 'n paar keer u flapjacks moet draai? Dink weer! Oormatige omslaan sorg nie vir beter pannekoeke nie.

Hoe om dit reg te stel: Laat die beslag 'n paar minute kook, sê Cervone, en lig dan een kant van die pannekoek liggies op om te kyk of dit gaar is. Gee jou pannekoek 'n draai, sê sy. As u die versoeking wil sien of die pannekoek aan die onderkant gaar is, lig die rand liggies op. Een flip moet die ding doen.


Sjanghai -restauranteienaars tronk toe gestuur vir die hergebruik van olie - resepte

So lank as wat ek kan onthou, hou ek nie van mayonnaise nie. Dit was selfs moontlik dat ek was gebore dit haat. Ek het my hele lewe lank teruggedwaal van sy wankelrige tekstuur, sy eiergeur, sy geheimsinnige vermoë om die eenvoudigste toebroodjie in 'n warboel te verander. Oooh, as ek net daaraan dink, laat ek die hare agter my nek regop staan.

Yuck, mense. Yuck. Ek het letterlik net gebewe.

Namate ek ouer geword het en baie van die afkeer van my kinderdae (spruitjies, mosterd, pietersielie en oesters, wat ek nou baie liefhet) oorwin het, het mayonnaise die enigste cowboy op die verlate vlakte van my voedselfobies gebly. Ek het selfs 'n manier gevind om daarvan te hou koriander, wat my so lank herinner het aan seep, op sy beste en rotgif, in die ergste geval. Maar mayonnaise sal nie wankel nie.

Die frustrerende ding was dat dit lyk asof so baie mense wie se smaak van kos ek aanbid en eerbiedig is, lief is vir die goed. Gelaag in tamatiebroodjies, bo-op 'n hardgekookte eier, om 'n stukkie koue gebakte krap te sleep, hoekom mayonnaise, as dit so geskryf word, het gedoen dit lyk asof dit manna uit die hemel kan wees. Waarom het dit my dan so afgeweer?

'N Paar jaar gelede, toe ek nog kookboeke redigeer by die uitgewery waar ek gewerk het, het ons 'n voorstel ontvang van 'n vrou genaamd Andrea Reusing, die sjef en eienaar van 'n restaurant genaamd Lantern in Chapel Hill, Noord -Carolina. Die restaurant het gespesialiseer in 'n samesmelting van Asiatiese kookkuns met plaaslike bestanddele en daar was 'n groot gons rondom die projek. Ons was baie geïnteresseerd in die aankoop van die boek, maar het uiteindelik 'n uitgewer verloor wat meer geld as ons gebie het. Dit is frustrerend as dit gebeur, maar dit is deel van die uitgewerslewe. Ek het die boek uit my gedagtes gehaal en aan die werk gegaan.

'N Paar maande gelede het die uitgewer vir my 'n eksemplaar van die boek gestuur. Toe ek deur die blaaie blaai, het ek 'n klein teleurstelling gevoel. Ondanks die pragtige fotografie (deur 'n meester, John Kernick) en wat na goeie kos gelyk het, het die ontwerp vir my 'n bietjie sielloos gevoel. Al die klein hoofstukke en reseptitels en kleurblokke. (Dit is die vloek van die kookboekredakteur, dit is soos om 'n filmredakteur te wees; jy kan nooit weer na 'n ander film kyk sonder om te dink wat daar buite die raam gebeur nie.) Ek het gedink aan al die maniere waarop ontwerpers & quotontwerpers sou gemaak het die boek sing en dan sit ek die boek op my koffietafel en vergeet daarvan.

Maar laas week het ek dit weer opgetel om voor slaaptyd te lees. Ek bly nou vyf dae 'n week alleen, en die enigste keer dat iemand in die buurt is om my te laat afskakel sodat hy reeds kan gaan slaap, is die naweek. Ek het in die bed gegly met die boek in my hande, na die eerste bladsy gegaan en begin lees. En voor ek weet, was daar 'n uur verby.

Ek het daardie aand die boek van voor tot agter gelees en verlief geraak op die wêreld waaroor Andrea skryf. Sy is miskien die sjef van 'n luukse restaurant, maar hierdie boek voel diep, diep persoonlik. There are no complicated, cheffy dishes between the covers here. The recipes are easy and approachable, but the flavors that Andrea combines feel wonderfully fresh and new. Ek weet you think you've heard this before, but, here, let me give you a few examples and you'll see what I mean.

She puts soy sauce on asparagus, cardamom on spinach and sorghum on sweet potatoes. She blends dried elderflowers into freshly squeezed grapefruit juice, coats fried chicken in rye breadcrumbs and banishes the tired old carrot-ginger soup once and for all with her carrot soup made with toasted curry and pistachios. There are pickled sour cherries and hot tomato relishes and salt-marinated cucumbers alongside pot roast and grilled mackerel and rice grits. I stopped marking which pages I wanted to cook from because, frankly, there were too many.

But aside from the recipes, the book is a beautifully written ode to the bounty, diversity and history of North Carolina small-scale farmers and Southern foodways. Essays about her favorite fish market in Carrboro, for example, or the man who supplies her restaurant with a wide array of mushrooms from his home garden or the couple who run the Chapel Hill Creamery, making a mozzarella so delicate it "barely holds together until dinner", enrich the book immeasurably and cast a spell on the reader, making you long for a life in a region that is rediscovering its agrarian roots so thoroughly that it's become second-nature for greenmarkets to offer not just heirloom tomatoes (Pruden's Purple, Hillbilly Flame, Arkansas Traveler!) and apples (Dula Beauty, Striped July, Bald Mountain!) but squash (Jumbo Pink Banana, Jarrahdale, Old Timey Pie Pumpkin!), melons (Emerald Gem, Pride of Wisconsin, Sugar Baby!) and sweet potates, too (O'Henry, Beauregard, Covington!).

Reading Cooking in the Moment made me want to start planting my own vegetables, made me mourn how far behind Germany is in all ways to the American local food movement and made me want to get into the kitchen all at once.

And (did you wonder if I was ooit going to get back to the mayo?) it made me fall hook, line and sinker for homemade garlic-anchovy mayonnaise, which I whipped up in two minutes and have proceeded to eat every day since.

All you need, says Andrea, is a jar and an immersion blender. Which charms me, lazy bones that I am. You just buzz egg yolks with salt, an anchovy fillet, some minced garlic and a squeeze of lemon juice in the jar with the immersion blender before slowly drizzling in neutral-flavored oil and a bit of olive oil for flavor until you've got a few inches of creamy, palest yellow mayonnaise and your five-year-old self's mind is blown at the prospect that you are about to put this stuff in your mouth and eagerly at that.

Creamy, savory, garlic-anchovy mayonnaise, it turns out, tastes fabulous with cold roast chicken. So fabulous I ate it for lunch two days in a row. Then, when the chicken was gone, I made myself - finally! at 33! - the iconic tomato sandwich with white bread, sliced tomatoes, a healthy sprinkling of salt and more of that mayo. It was, indeed, as delicious as everyone says. The anchovy, in case you're wondering, disappears entirely into the mayo, leaving behind not a trace of fishiness. I promise. Cross my heart.

Now I'm almost down to the bottom of the bowl and I'm frantically trying to come up with reasons why I shouldn't make another batch. So far, they're all terrible.

Cooking in the Moment is incredibly inspiring, not just in terms of cooking but also in terms of its spirit. Andrea's reverence for the people growing the food she serves to her customers and to her family is infectious. It will make you want to mail-order chickens from a Kansas chicken farmer, gather your children around to help churn fresh ice cream out of fresh strawberries, buttermilk and cream (and then watch them eat it directly out of the churn) and then book a flight to Chapel Hill so you, too, can be fed by the woman who makes Indian lime pickle with citrus from Plaquemines Parish and serves it with a chickpea purée.

Andrea is that rare breed of chef whose talent for lyrical writing is as developed as her pitch-perfect taste for food and her ability to seize everyday moments and find the divine within them. Her soulful, richly textured book is a gift, for readers, for cooks and for everyone in between.

Garlic-Anchovy Mayonnaise
Makes about 1/2 cup

1 eiergeel
Sout
1 garlic clove, minced
1 anchovy fillet
1/4 lemon
1/3 to 1/2 cup of neutral vegetable oil
2 to 3 tablespoons extra-virgin olive oil

1. Put the yolk in a wide-mouth jar and pulse for about 30 seconds with an immersion blender. Add a good pinch of salt, as much minced garlic as you'd like (I used about half a clove, which made for a pretty mild mayo), the anchovy and a big squeeze of lemon juice. Pulse again. While pulsing, slowly drizzle in the oil until the mixture is emulsified and creamy. Taste for salt and thin with a little water if necessary.

Kommentaar

I have disliked mayonnaise for as long as I can remember. It's even possible I was born hating it. My whole life I've recoiled from its wobbly texture, its eggy aroma, its mysterious ability to turn the simplest sandwich into a mess of goo. Oooh, just thinking about it is making the hairs on the back of my neck stand up.

Yuck, people. Yuck. I literally just shivered.

As I grew older and got over a lot of the dislikes of my childhood (Brussels sprouts, mustard, parsley and oysters, all of which I adore fiercely now), mayonnaise remained the lone cowboy on the deserted plain of my food phobias. I even found a way to like cilantro, which for so long had reminded me of soap, at best, and rat poison, at worst. But mayonnaise would not budge.

The frustrating thing was that so many people whose taste in food I adore and revere seemed to love the stuff. Layered in tomato sandwiches, dolloped on top of a hard-boiled egg, set out for dragging a piece of cold cooked crab through why, mayonnaise, when written about like that, het gedoen seem like it could be manna from heaven. Why, then, did it repulse me so?

A few years ago, when I was still editing cookbooks at the publishing house I used to work at, we got a proposal in from a woman named Andrea Reusing, the chef and owner of a restaurant called Lantern in Chapel Hill, North Carolina. The restaurant specialized in a fusion of Asian cooking with local ingredients and there was a substantial amount of buzz surrounding the project. We were very interested in buying the book, but ultimately lost out to a publisher who bid more money than we did. It's frustrating when it happens, but it's part of the publishing life. I put the book out of my mind and got back to work.

A few months ago, that publisher sent me a copy of the book. As I flipped through the pages, I felt a small stab of disappointment. Despite the stunning photography (by a master, John Kernick) and what looked like good food, the design felt a little soulless to me. All those lower-case chapter and recipe titles and color blocks. (This is the curse of the cookbook editor it's like being a film editor, you can never again look at another movie without thinking of what's happening just outside the frame.) I thought of all the ways "our" designers would have made the book sing and then I put the book on my coffee table and forgot about it.

But last week, I picked it up again for bedtime reading. I live alone for five days a week now, and the only time someone's around to get me to turn the light off so he can go to bed already is on the weekend. I slid into bed with the book in my hands, turned to the first page and started to read. And before I knew it, an hour had passed.

I read the book from cover to cover that night, falling in love with the world that Andrea writes about. She may be the chef of a high-end restaurant, but this book feels deeply, deeply personal. There are no complicated, cheffy dishes between the covers here. The recipes are easy and approachable, but the flavors that Andrea combines feel wonderfully fresh and new. Ek weet you think you've heard this before, but, here, let me give you a few examples and you'll see what I mean.

She puts soy sauce on asparagus, cardamom on spinach and sorghum on sweet potatoes. She blends dried elderflowers into freshly squeezed grapefruit juice, coats fried chicken in rye breadcrumbs and banishes the tired old carrot-ginger soup once and for all with her carrot soup made with toasted curry and pistachios. There are pickled sour cherries and hot tomato relishes and salt-marinated cucumbers alongside pot roast and grilled mackerel and rice grits. I stopped marking which pages I wanted to cook from because, frankly, there were too many.

But aside from the recipes, the book is a beautifully written ode to the bounty, diversity and history of North Carolina small-scale farmers and Southern foodways. Essays about her favorite fish market in Carrboro, for example, or the man who supplies her restaurant with a wide array of mushrooms from his home garden or the couple who run the Chapel Hill Creamery, making a mozzarella so delicate it "barely holds together until dinner", enrich the book immeasurably and cast a spell on the reader, making you long for a life in a region that is rediscovering its agrarian roots so thoroughly that it's become second-nature for greenmarkets to offer not just heirloom tomatoes (Pruden's Purple, Hillbilly Flame, Arkansas Traveler!) and apples (Dula Beauty, Striped July, Bald Mountain!) but squash (Jumbo Pink Banana, Jarrahdale, Old Timey Pie Pumpkin!), melons (Emerald Gem, Pride of Wisconsin, Sugar Baby!) and sweet potates, too (O'Henry, Beauregard, Covington!).

Reading Cooking in the Moment made me want to start planting my own vegetables, made me mourn how far behind Germany is in all ways to the American local food movement and made me want to get into the kitchen all at once.

And (did you wonder if I was ooit going to get back to the mayo?) it made me fall hook, line and sinker for homemade garlic-anchovy mayonnaise, which I whipped up in two minutes and have proceeded to eat every day since.

All you need, says Andrea, is a jar and an immersion blender. Which charms me, lazy bones that I am. You just buzz egg yolks with salt, an anchovy fillet, some minced garlic and a squeeze of lemon juice in the jar with the immersion blender before slowly drizzling in neutral-flavored oil and a bit of olive oil for flavor until you've got a few inches of creamy, palest yellow mayonnaise and your five-year-old self's mind is blown at the prospect that you are about to put this stuff in your mouth and eagerly at that.

Creamy, savory, garlic-anchovy mayonnaise, it turns out, tastes fabulous with cold roast chicken. So fabulous I ate it for lunch two days in a row. Then, when the chicken was gone, I made myself - finally! at 33! - the iconic tomato sandwich with white bread, sliced tomatoes, a healthy sprinkling of salt and more of that mayo. It was, indeed, as delicious as everyone says. The anchovy, in case you're wondering, disappears entirely into the mayo, leaving behind not a trace of fishiness. I promise. Cross my heart.

Now I'm almost down to the bottom of the bowl and I'm frantically trying to come up with reasons why I shouldn't make another batch. So far, they're all terrible.

Cooking in the Moment is incredibly inspiring, not just in terms of cooking but also in terms of its spirit. Andrea's reverence for the people growing the food she serves to her customers and to her family is infectious. It will make you want to mail-order chickens from a Kansas chicken farmer, gather your children around to help churn fresh ice cream out of fresh strawberries, buttermilk and cream (and then watch them eat it directly out of the churn) and then book a flight to Chapel Hill so you, too, can be fed by the woman who makes Indian lime pickle with citrus from Plaquemines Parish and serves it with a chickpea purée.

Andrea is that rare breed of chef whose talent for lyrical writing is as developed as her pitch-perfect taste for food and her ability to seize everyday moments and find the divine within them. Her soulful, richly textured book is a gift, for readers, for cooks and for everyone in between.

Garlic-Anchovy Mayonnaise
Makes about 1/2 cup

1 eiergeel
Sout
1 garlic clove, minced
1 anchovy fillet
1/4 lemon
1/3 to 1/2 cup of neutral vegetable oil
2 to 3 tablespoons extra-virgin olive oil

1. Put the yolk in a wide-mouth jar and pulse for about 30 seconds with an immersion blender. Add a good pinch of salt, as much minced garlic as you'd like (I used about half a clove, which made for a pretty mild mayo), the anchovy and a big squeeze of lemon juice. Pulse again. While pulsing, slowly drizzle in the oil until the mixture is emulsified and creamy. Taste for salt and thin with a little water if necessary.


Kyk die video: Sjanghai bezoekt la Libaudié