Nuwe resepte

Geliefde Franse wynkroeg oop in New York

Geliefde Franse wynkroeg oop in New York


Dit is die ingang van die gewilde Racine's -wynkroeg in Parys.

Vive la France! Racines, die uiters gewilde kontemporêre wynkroeg in Parys, het na New York gekom. Die nuwe Tribeca-ligging van Racines het gister geopen en bied kontemporêre, markgedrewe Franse geregte wat deur die Michelin-ster-sjef Frédéric Duca saamgestel en geskep is.

Uit die persverklaring: 'Saam het die vennote die oorspronklike Racines Paris, 'n plaaslike gunsteling, in 2007 in die Passage de Panoramas geopen as 'n' neo-bistro 'in New York, met 'n pragtige, skynbaar informele Franse diens. kook in 'n warm en gemaklike omgewing. ”

Die restaurant fokus nie net op die moderne Franse kombuis nie, maar het ook 'n uitgebreide wynlys. Die naam van die restaurant bring trouens hulde aan die natuurlike wynmaker Claude Courtois en sy kenmerkende "Racines" -versnit, wat natuurlik in die restaurant bedien sal word.

Joanna Fantozzi is 'n mede -redakteur van The Daily Meal. Volg haar op Twitter @JoannaFantozzi


Dink u dat u Franse kookkuns ken? Ontmoet moderne Franse kookkuns

Moderne Franse sjefs het op 'n heeltemal verrassende en heerlike manier van tradisie afgewyk!

Die Franse kookkuns was eeue lank sterk geregimenteer, streng gekodifiseer en maklik om te definieer. Bekend vir 'n parade kursusse van voorgereg tot hoofgereg, kaas en nagereg vir presiese tegnieke en fenomenale aandag aan souse vir uitstekende bestanddele en nie 'n geringe hoeveelheid teater nie, word Franse kookkuns al lank as die beste ter wêreld beskou. Maar daar was 'n steurnis in die mag.

Onlangs het hedendaagse Franse sjefs van die draaiboek afgewyk en 'n paar nuwe en opwindende kookkuns idees probeer. Trouens, baie van die beste sjefs in Parys en Apos kom deesdae uit Japan, Suid -Amerika, Engeland of selfs die VSA, en twee finaliste vir Le Fooding & aposs 2019 & quotBest Bistro & quot; bedien eerder Asiatiese kos as Frans.

Kyk na die volgende wenke en neigings as u iets van die opwindende vir moderne Franse sjefs in u kombuis wil bring.

Vereenvoudigde, bestanddeelgerigte kookkuns

Besoek deesdae nie net Parys nie, maar Kopenhagen, New York of Londen, en u vind baie geregte waar sterbestanddele praat die meeste.

"Dit is dieselfde ding wat oral gebeur, behalwe dat Frankryk, soos gewoonlik, agter almal is," verduidelik Edward Delling-Williams, eienaar van Paris & apos Le Grand Bain.

Na aanleiding van die beginsels van die locavore -beweging, en in teenstelling met die verkryging van bestanddele wat aangedryf word deur die enorme Rungis -mark net buite die middestad, kom baie moderne sjefs by kwaliteitverskaffers soos Terroirs d & aposAvenir of direk vanaf plase, terwyl ander, soos Lo ໼ Martin van Martin -wynkroeg en Robert -restaurant verbou hul eie produkte buite die stad.

"Om direk by die produsent te koop, het onontbeerlik geword," verduidelik Martin. & quotA transformasie kom. Buite Parys ontwikkel winkels wat slegs plaaslike produkte verkoop, en selfs hipermarkte verkoop plaaslike. & Quot

Om 'n uitstekende bestanddeel te wys, "kook jy dit, sit dit op die bord en dit is dit."

Met sulke ongelooflike bestanddele, is dit nie verbasend nie ultra-eenvoudige geregte Soet baba-wortels wat in botter gebraai is en bedien word met vars, volmelk-jogurt, vars ansjovis wat in meel gestrooi is en gebraai is, is in die mode in restaurante soos Martin & aposs.

Jason Gouzy, sjef-eienaar van die restaurant Paris & apos Pantagruel, is dit eens dat hierdie neiging ten volle van krag is, veral in die nuwerwetse 10de en#xA0 en 11de  -gebied. In hierdie woonbuurte, sê hy, kan etes bordjies bedien word wonderlik gekookte groente of vis sonder kante, souse of versierings. Om hierdie "sterreprodukte" te wys, "sê hy," kook jy dit, sit dit op die bord en dit staan ​​dit. "

Daniel Rose, die Amerikaanse sjef agter Paris & apos La Bourse et La Vie en New York & aposs Le Coucou, noem hierdie bestanddeelgerigte mentaliteit die enjin van alle Franse kookkuns, en merk op dat hedendaagse sjefs iets geneem het wat noodsaaklik was vir klassieke Franse kookkuns en dit omgedraai het 'n baie groter definisie van wat lekker is. & quot

'n Basiese illustrasie: Die antwoord op die versterking van smaak in die klassieke register is gereeld deur room en botter, "sê hy. In die hedendaagse Franse kookkuns maak ons ​​ons oop nuwe tegnieke soos ekstraksie en konsentrasie en vra ook of die produk selfs gekook of bykomende bestanddele nodig is om sy aangebore eienskappe die beste uit te druk. & quot

Alhoewel die klassieke Franse kombuis bekend is vir sy rykdom, beteken hierdie nuwe benadering dat chedendaagse kos is baie ligter en meer groente-vorentoe. Dit gaan alles oor  terroir, hier: dink Bewese ๺l ekstra-olyfolie, klein Nyons-olywe, leiklipgrys Puy-lensies wat in die vulkaniese grond van die Auvergne gegroei het, Bayonne-ham uit die Baskiese streek, en natuurlik die honderde uitstekende Franse kase.

Dit is vanselfsprekend dat om hierdie soort kombuis tuis te herskep, u met fenomenale bestanddele moet begin.

Of klassieke of kontemporêre, Franse tegniek slegs een ding kan doen: versterk die aangebore aard van die produk self, & quot verduidelik Rose. & quot

Om dieselfde by die huis te probeer, kombineer 'n Franse drievoudige roomkaas soos Brillat Savarin met tuisgemaakte   swart kersiekonfyt, of braai baba-artisjokke en bedruip met Franse botter. Draai skywe Cavaillon-spanspek in die seisoen toe met ryk, vleisige Bayonne-ham, of gooi 'n aardse slaai saam met funky Franse bokkaas. Gebraai   seisoenale wortels   met net 'n sweempie van vyf-speserye poeier, of geniet geroosterde vars kabeljou met   tuisgemaakte knoffel mayo   gemaak met eiers van topgehalte weiding.

Franse kos met 'n internasionale draai

Nog 'n neiging wat u in restaurante in Parys kan vind, van Le Grand Bain tot Septime tot Tomy & ampCo tot Le Saint S stien, is Franse kos met 'n internasionale draai. Danksy 'n magdom internasionale en goed gereisde sjefs, sowel as sjefs wat geïnspireer is deur die teenwoordigheid van topkokke van oor die hele wêreld, ontmoet lakto-fermente uit Skandinawië vandag Mexikaanse mol, Koreaanse gochujang en Chinese XO-sous Paryse borde.

"In hedendaagse Franse kookkuns," sê Rose, "word die visie van Franse kookkuns verbreed deur die invloed van wat ons geleer het oor die manier waarop ander kulture heerlikhede definieer en versterk, sowel as al die gedagtes en kommentaar op goeie kos en kookkuns in die algemeen. & quot

By Le Grand Bain, sê Delling-Williams, is die span gereeld trou tipies Franse bestanddele en smaakprofiele met Asiatiese tegnieke en bestanddeledeur seewier en alge te gebruik om geur en tekstuur aan geregte toe te voeg of selfs 'n Thaise koolslaai met grondboontjies, vissous en maltose aan te pas deur Franse spruitjies in plaas van kool, 'n suurlemoenbotteremulsie en fyngedrukte hazelnootpralien te gebruik, soos Delling-Williams byna tien jaar gelede by Au Passage gedoen het.

"Almal was so, dit was so ongelooflik!" onthou hy. "En eintlik is alles wat ek gedoen het, hierdie Thaise slaai geneem en net al die bestanddele verander in iets wat almal sou herken."

Gouzy het soortgelyke vryhede geneem met die plaaslike kookkuns, en het hom geïnspireer op sowel sy reise as uit die multi-kulturele landskap van die moderne Parys om geregte te maak soos 'n Turkse shawarma en 'n stapelvoedsel in Parys,#x2014 gemaak met Franse kalfsappels en b ບrnaisesous.

Die Franse kookkuns - net soos alle kombuise, net soos taal - het ontwikkel.

Vir Gouzy en Delling-Williams is hierdie tyd van verandering lankal verby.

"Mense sê: ons verloor hierdie ou, tradisionele Franse kookkuns," sê Delling-Williams, "maar jy praat net oor die Franse kookkuns van 'n sekere era, wat deur sekere boeke en sekere mense gedefinieer is."

"Maar die Franse kookkuns —, net soos alle kombuise, net soos die taal — ontwikkel het," gaan hy voort. En dit het lank geneem om daar te kom

Om dieselfde by die huis te probeer, begin met 'n noodsaaklike Franse tegniek — soos ਋ ບrnaise -sous   — en voeg u eie internasionale spin by, soos die gebruik van koriander in plaas van dragon. Dieselfde kan gedoen word deur steak -tartaar met Thaise geure (sitroengras, koriander, vissous en gemmer in die plek van kappertjies, pietersielie, mosterd en sjerrie -asyn te smaak) of 'n onverwagte spesery, soos steranys of gemmer, by 'n klassieke bredie soos  veal blanquette  or � bourguignon. U kan selfs 'n suidelike flair by 'n#xA0classic hollandaise   voeg met 'n skop cayenne. Laat u verbeelding — en u smaak — u gids wees!

Klassieke Franse herleef

Natuurlik is daar nog plek vir klassieke Franse kookkuns in Parys. Om te hoor hoe Gouzy dit vertel, is dit beslis 'n tyd om te verander. Die geheim om dit modern te hou? Maak gebruik van eeue oue resepte en tegnieke en herleef hulle vir 'n nuwe generasie.

"Ons het miljoene en miljoene maniere om te kook, afhangende van die streek of invloede van grenslande of immigrasie," sê Gouzy. Frankryk het ontwikkel. Ons moet moderniseer, maar ons kan vergeet waar ons vandaan kom. & Quot

"Franse kos gaan nooit verdwyn nie," sê Delling-Williams. & quot Die een ding wat ek meer as enigiets sou wou hê, is dat meer plekke terugkom en dit behoorlik doen. & quot

Dit begin inderdaad 'n plaaslike neiging word, met plekke soos Bouillon Pigalle, Brasserie Rochechouart, A l & aposEpi d & aposOr, of Rose & aposs La Bourse et La Vie kyk weer na wat 'n klassieke Franse bistro behoort te wees. Hierdie restaurante bied ou staatmakers soos Franse uiesop, rum-babas en meer met bestanddele van goeie gehalte en Franse tegnieke wat al lankal geëerd is. Selfs Martin bring sommige van hierdie klassieke terug, met wintergeregte soos kalfsvleisblankies en bredies of vis met beurre blanc -sous wat saam met eenvoudiger borde verskyn. En jy kan doen dieselfde by die huis. Neem die tyd om perfek te maak ਌oq au vin,   Franse uiesop, of  quiche Lorraine   is 'n ware plesier waaruit u die vrugte kan pluk.

Klassieke Franse restaurante eet nie net oor die kos en geure nie dit & aposs ook oor die ervaring. In 'n klassieke Franse restaurant word sole meuniere ontbeen deur 'n geoefende kelner aan die kant, en cr êpes suzette word gereeld flamboerig voor jou oë. Gouzy het teruggekeer na hierdie ou-skool-teater en dit bygewerk vir 'n nuwe generasie. En jy kan doen dieselfde by die huis! Oorweeg flamb éing ਌r êpes suzette  or  steak au poivre   tot vreugde van u vriende en familie.

Vir Gouzy is die herlewing van hierdie klassiekers 'n wonderlike manier om hulde te bring aan Frankryk en 'n wonderlike kulinêre verlede te beleef. 'Ons kan rus op ons louere en ons voorouers,' sê hy. "Ons moet die smaak van nostalgie behou, selfs as ons nostalgies is vir dinge wat ons nooit geproe het nie!"


Die 1789

Wat kan meer belangrik wees as die Franse revolusie as dit oor die Franse geskiedenis kom? Dit is logies dat daar 'n drankie daarna genoem moet word. Die 1789 (die jaar toe die Revolusie begin het) is 'n skemerkelkie wat deur 'n Paryse kroegman geskep is as 'n manier om die gebeurtenis te verander wat die geskiedenis verander. Dit is die perfekte skemerkelkie vir diegene wat drankies aan die soeter kant geniet, want die resep vereis witwyn, whisky en Lillet, 'n Franse aperitief met 'n soet en sitrusgeur.


Franse wingerde: 'n geesdriftige nuwe gids

NET voordat u Margaux bereik, terwyl u noordwaarts van Bordeaux na die wynland van die Médoc ry, loop u deur die klein gehucht Cantenac, die plek van die beroemde Chateau Prieuré ‐ Lichine van Alexis Lichine. Net voor Cantenac is die ewe klein dorpie Labarde. Mnr. Lichine besit ook min wingerdstokke daar.

Nou het padtekens nog nooit apWine Talk na die konserwatiewe Franse wynbedryf gebring nie. Gevolglik dring die reëls daarop aan dat sulke tekens nêrens anders as in die gemeente waar die wyn gemaak word, aangebring kan word nie. Maar toe 'n besonder aantreklike advertensiebord in Labarde beskikbaar is, gryp meneer Lichine dit en kondig in groot karakters aan dat sy plek net 'n paar kilometer voor is. Die teken, wat nog steeds daar is, het sy wynmaakbure woedend gemaak - tot sy groot genot.

Hierdie klein insident tipeer die langdurige liefde -haat -verhouding van Alexis Lichine met die Franse, 'n verhouding wat nou meer as 'n halfeeu duur. Die verhouding is ook die onderliggende tema in sy nuutste boek, "Alexis Lichine 's Guide to the Wines and Vineyards of France" (Alfred A. Knopf, 449 bladsye, '$ 15) en dit is wat dit meer as enigiets anders onderskei en bo alles wat in Engels gedruk is oor die onderwerp van Franse wyne.

In hierdie land bewoon mnr. Lichine keiserlike grawe wat uitkyk oor Fifth Avenue. Ondanks 'n kok van wêreldgehalte en genoeg ruimte vir die groep van die Garde Républicaine, beskou hy homself as halflewend omdat hy nie by sy geliefde Prieuré is nie, die 16de -eeuse abdij wat hy in die 50 ''s en 60 ' s in 'n Bordeaux -vertoonplek verander het. #x27s.

Maar as hy daar is, geniet hy niks anders nie as om dramaties op en af ​​in sy sitkamer te stap of om die eetkamertafel te stamp terwyl hy die werklike en verbeelde tekortkominge van La Belle France uitdruk. Hierin is hy terloops nie veel anders as sy mede -wynmaker 'n paar kilometer noord in Pauillac nie, baron Philippe de Rothschild, wat die onderneming vir 50 jaar lank beveg het om sy geliefde Mouton tot 'n First Menuel Bidermenas te laat verklaar

Alexis Lichine buite sy kasteel in Bordeaux

Groei van Wine Talk. Natuurlik, as hulle saam is, baklei meneer Lichine en meneer Rothschild, alhoewel hulle ou vriende is, dikwels met mekaar.

Lichine sê in sy nuwe boek: 'Hoewel my vriendskap met Philippe onstuimig was - het hy gedreig om my een keer te dagvaar, maar tot vandag toe weet ek nie hoekom nie - ek beskou hom, ondanks ons meningsverskille, ongetwyfeld as die Médoc & #x27 se grootste bate, 'n man met 'n enorme kultuur, smaak en sjarme. "

Dit gee 'n idee van watter soort boek dit is: 'n intens persoonlike pelgrimstog van die een kant na Francé na die ander, gevul met inligting wat veel verder gaan as die gewone wynkennis, herrie oor die wynbedryf, staaltjies uit die verlede, fyn geëtste waarnemings oor wynmense en waarskynlik onvermydelik 'n gesonde klomp blatante selfbevordering. Maar die selfbeskikking was nog nooit 'n sterk punt van Lichine nie.

Tans weet die meeste wynliefhebbers dat mnr. Lichine nie sy boeke paragraaf -vir -paragraaf skryf nie. 'The Wines of France', die oorspronklike weergawe van die huidige bundel, wat deur vyf uitgawes en meer as 'n dosyn hersienings gegaan het - die vyfde uitgawe alleen is vier keer herdruk - is in noue samewerking met William Massee gedoen. Die monumentale Lichine Encyclopedia of Wines & amp Spirits is saamgestel deur 'n span spesialiste onder leiding van William Fifield. Die huidige bundel is gedoen met Samuel Perkins, 'n jong wynliefhebber aan die Harvard -universiteit, met 'n sterk hulp van Michael Demarest, 'n veteraan van die tydskrif Time. Dit sou egter 'n ernstige fout wees om aan te neem dat mnr. Lichine 'n hoofrol in hierdie aktiwiteite is. Hy skets die projek, reël vir reël. Hy lees elke woord, eis eindelose hersienings, bevraagteken elke figuur en twis oor die minste belangrike aksentgraf. En as hy dit nodig ag, wat dikwels voorkom, gaan sit hy en skryf presies wat hy dink gesê moet word.

Hier is hy byvoorbeeld op die twee Chateaux Beauséjour in St. Emilion:

“Daarteenoor het Chateau BeauséjourBecot - om nie te verwar met die veel mindere Beauséjour ‐ Duffau ‐ Lagarrosse - onderskeiding te behaal deur die pogings van die nuwe eienaar, Michel Becot. In die laat 60's het Becot die wingerd oorgeneem van die laat eksentrieke doktor Jean Fagouet, wat geneig was om wyn te maak op dieselfde sombere manier wat nou tradisioneel geword het by die ander Beauséjour. ” Soveel vir "die ander Beauséjour."

Maar dan was die verwoesting van die inwoners amper sedert sy eerste dae in die wynhandel 'n kenmerk van die Lichine. Vroeër het hy geleer, soos die meeste Fransmense nog nooit geleer het nie, die Amerikaanse houding teenoor wyn, en hy werk al byna vier dekades lank daaraan om die Amerikaanse mark met sy groot potensiaal vir die Franse produsente oop te maak. Selfs nou is hy wanhopig - in sprekende woord en gebaar - wanneer die Bordeaux -handel 'n afvaardiging na hierdie land stuur, en slegs een of twee van die groep Engels praat. Van Bordeaux, sy aangenome stad, skryf hy: 'Die stadsvaders toon min bewustheid van hul eens, huidige en toekomstige roem as die wêreld se grootste wynhoofstad. Van die Kamer van Koophandel tot die stadsaal tot die allesomvattende wynvereniging van Bordeaux, die C.I.V.B. (Comité Inteprofessionel des Vins de Bordeaux), blyk dit dat die onderneming nie geesdrif en trots het oor sy wyne en hul bekendheid nie - die wyne waarop die stad letterlik gebou is. ”

Die nuwe boek bevat, net soos sy vorige tydskrifte, die voorgestelde hersiening van mnr. Lichine van die beroemde klassifikasie van die wyne van Bordeaux uit 1855. Die lys, soos 'n ambervlieg, dui die eerste tot vyfde vlakke van gehalte aan onder die bekendste wynproduserende kastele. Byna almal in Bordeaux is dit eens dat die 124 -jarige lys verouderd is, maar niemand wil die woede wat deur 'n afgradering veroorsaak word, aanraak nie. Niemand, dit wil sê, maar Alexis Lichine, en moontlik sy vriend, Philippe de Rothschild, wat slegs een verandering wou hê - Mouton van tweede na eerste - en dit in 1973 gekry het. Dat die Bordeaux -handel sy klassifikasie nooit sal aanvaar nie verhoed nie dat meneer Lichine dit elke kans wat hy kry voorstel nie.

Die nuwe boek bestee veel meer ruimte as wat die oorspronklike “Wines of France” gedoen het aan die minder bekende wingerde soos die Languedoc ‐ RoussilIon, die Côtes du Ventoux, Bergerac, Cdhors, Jurançon en. Korsika., Dit gebeur so dat Alexis Lachine & amp Company, wat mnr. Lichine verteenwoordig, maar nie meer besit nie, onlangs begin het om wyne uit hierdie streke te bevorder as plaasvervangers vir duurder flesse uit tradisionele bronne.

Dit bring die onvermydelike konflik tussen die verkoop van wyn en die skryf daarvan na vore. Die beste wat gesê kan word, is dat baie van die beter wyne altyd deur mense in die handel gedoen is, van André Simon tot Allen Sichel tot Gerald Asher tot Lichine tot Frank Schoonniaker. Tot hul eer, het niemand nog ooit hierdie dubbele rol weggesteek nie. Die baadjie -aantekeninge by die huidige boek begin: "Alexis Lichine is 'n wynboer en 'n wynhandelaar."

Die interessantste nuwe kenmerk is miskien die toevoeging van aanbevelings vir restaurante en hotelle vir die wynbougebiede. Daar is 'n paar hakies hier en daar, maar verstandig is dat meneer Lichine hom meestal beperk tot plekke wat die moeite werd is om te besoek en die mindere ligte ignoreer. Vir iemand wat 'n reis na die wynstreek beplan, is die boek van onskatbare waarde. Dit is gebaseer op plekke wat hy deur die jare geken het en steeds 'n besoek werd is. Die meeste van hulle is in ander gidse, maar hier word dit direk geassosieer met die wyngebiede wat die meeste mense wil sien. Daar is tientalle eenvoudige, skoon herberge met goedkoop kamers - net die soort wat reisigers hoop om te vind, maar selde doen.

Die Lichine -gids vervang u Michelin nie, want u wil nie al u tyd in die wynland deurbring nie. Maar terwyl jy in die wingerde is, kan daar geen beter metgesel wees nie.


Sebastien Auvet en die kuns van die Franse wynkroeg

Ons sit in die West Village -lokasie van Sebastien Auvet, Vin Sur Vingt, die eerste van sy drie wynkroeë in New York, en balanseer op stoeltjies in die uithoek van die kroeg en skreeu oor die gedruis van musiek en stemme. As Auvet vreemd tevrede lyk, behoort hy dit te wees. Op hierdie oomblik het hy sy uiteindelike doel bereik: om 'n Franse wynkroeg in Manhattan te skep wat Parys oproep, maar die Franse franse vermy.

Ek hou daarvan dat mense iets nuuts ontdek, 'sê hy later in ons gesprek en vat sy missie saam met Vin Sur Vingt, wat gegroei het van die oorspronklike plek waar ons gesit het tot drie wynkroeë, waaronder 'n ruimer ruimte in die opkomende NoMad -woonbuurt en 'n enklave in die uitgestrekte Food Hall by die Plaza in die middestad. Uiteindelik, sê Auvet, wou hy die teenoorgestelde effek skep van wat die meeste mense sou dink, naamlik: “A Franse wynkroeg in New York? Ag, my God, ” sê hy. Dit kan mense bang maak. Dit maak my bang. ”

Dit is natuurlik 'n snaakse gevoel van 'n man wie se Engels net so sterk beklemtoon word as enige Fransman wat die taal eers aangeneem het nadat hy oor die Atlantiese Oseaan getrek het, soos Auvet as 'n 27-jarige. Hy beland in New York, waar hy by 'n reeks Franse restaurante en klubs begin werk, elke wyn wat hy teëkom, proe en die brein van sommeliers en wynverspreiders kies. Teen die tyd dat hy 'n konsert in die huis by David Bouley in 2011 behaal het, was Auvet op pad om al sy swaarverdiende kennis te gebruik. Net soos Jay Z “ain ’t die balie geslaag het, maar die wet genoeg ken om hom nie aan 'n ongegronde soektog te onderwerp nie (sien: 󈭓 Problems ”), het Auvet enige sommelier -eksamens ontwyk en eerder op sy instinkte staatgemaak.

In 2012 het Auvet die eerste Vin Sur Vingt geopen, wat verwys na 'n Franse wynstelsel- vingt sur vingt is 󈬄 uit 20, ” of 'n perfekte telling. Vir hierdie opkomende eienaar van die wynbar, het die naam ook 'n aanduiding gegee van hoeveel wyne hy per glas aanbied: 20 rooi en 20 blankes. Die spyskaart het sedertdien gegroei, maar die kernidee bly: Vin Sur Vingt moet die grootste verskeidenheid Franse wyne per glas aanbied.

Vin Sur Vingt is iets heel anders: 'n vurige Franse wynbar wat meer New York as Parys voel.

Daar is baie wynstawe wat sê dat dit wynstawe is, maar slegs 10 wyne per glas het. Dit is nie regtig 'n wynbar nie. In my filosofie benodig u ten minste 20 of 30 per glas. Ons dra 50 of 60 wyne per glas hier. Ek wil hê mense moet verskillende opsies hê. Ons het byvoorbeeld twee of drie verskillende style uit die Loire -vallei. Dit is nie net Sancerre nie, en hy sê. Vin Sur Vingt bied kaas, brood, vleisgereg, ligte versnaperinge aan, maar laat meestal kos aan restaurante bedien. Dit is 'n wynkroeg, sê hy herhaaldelik.

Nou, 40, lyk Auvet tevrede met sy vordering, alhoewel hy 'n entrepreneur het om te suggereer dat hy harder moet stoot. Ons het 'n baie goeie reaksie gehad. Ek wil nie sê dat ons suksesvol is nie, want ons doel is om mense Franse wyn te laat ontdek, maar ook om mense die konsep van die wynbar te laat verstaan. ”

Ek moet Auvet krediet hiervoor gee. Die grot à vins in Frankryk is 'n uitstekende diens aan wyndrinkers, hetsy op somm -vlak of meer gemaklik. Dit is 'n ander ervaring as om na 'n restaurant te gaan en 'n lekker bottel wyn saam met aandete te bestel. Die klem val op wyn eerste, gesprek tweede en atmosfeer derde - en dit is dit. Hulle is geneig om goeie afspraakplekke te wees, of plekke om in te gaan op pad na 'n ander plek. En verrassend genoeg in New York City, 'n stad met alles, is daar min, en was dit amper nie toe Auvet in 2012 in die Village geopen is nie.

In die daaropvolgende paar jaar het wynkroeë oral in die stad begin opduik. Sommige spesialiseer in natuurlike wyne, die gewilde beweging van gegiste druiwe wat so min as moontlik menslike inmenging in bottels sit. Ander fokus op wynopvoeding of om klein happies met wyn te kombineer. Maar Vin Sur Vingt is iets heel anders: 'n Vurige Franse wynbar wat meer New York voel as Parys. (Terloops, Auvet dra wel natuurlike wyn en is veral gefokus op biodinamiese en organiese wyne, maar hy kies wyne meer uit sy hart as uit sy kop.) Hy sê dat terwyl Franse wynkroeë in Frankryk daarna streef om wyntendense te bepaal - “ weet ek alles. Ek is Frans, en hy snuif sarkasties-hy wil New Yorkers bedien, wat meer nuuskierig en oopkop is oor die vind van nuwe wyne.

Terwyl hy tydens ons gesprek aan 'n Pouillac teug, vra ek vir Auvet of hy tans 'n gunsteling wynmaker het, en sy antwoord is veelseggend. “Julien Montagnon van Domaine Lombard. Hy doen 'n paar blankes, 'n paar rooi - hy is 'n mal wynmaker. Wat ek van hom hou, is dat hy jonk is en dat hy die mark verstaan. ”

Dieselfde kan gesê word vir Auvet, wie se unieke visie daartoe gelei het dat drie wynkroeë in drie baie verskillende buurte vinnig besig is om 'n omgewing te word. Ek vra hom of hy dit oorweeg om ander plekke oop te maak en of hy die konsep na 'n ander Amerikaanse mark sal neem. Hy lyk selfs geïntrigeerd, selfs opgewonde. Hy noem Pittsburgh, destyds Detroit. “ Ek kan [opening in] Detroit oor vyf jaar sien. Detroit gaan groot wees! ”

Dit is 'n goeie idee, sê ek, en vertel hom dat ons al my vrae behandel het.

“Groot, ” reageer Auvet glimlaggend. “ Meer wyn! ”

Vin Sur Vingt
201 11de St.
New York, NY 10014
212-924-4442
vinsur20.com (vir al drie plekke)


Ruffian Wine Bar & amp; Chef's Table

Onder growwe kronkels van goue beslag was die wange sagter en sappiger as wat hoenderbraai ooit was. Ek het dit geëet met 'n fyn sous knoppiesampioene en Marsala, nie te soet nie. Die romesco -sous - onortodoks, met meer pittige rooi olie as gewoonlik - was baie lekker met 'n hele porgy of die gebraaide steak staalkopforel wat dit vervang het. Met 'n eerlike-tot-goeie-sous, afgeronde en vleisagtige smaak, wil jy hê met die heroïese plaat braaivleis. Die beesvleis was deeglik rooskleurig, behalwe aan die rande, waar dit 'n souterige, knapperige, kruie-gevlekte kors het.

Die rotisserie -hoender proe soos rotisserie -hoender.

Met so min stemme in die kamer hoor jy byna altyd die musiek, wat sag is en klink asof dit kom van 'n buisradio wat nog steeds 'n AM -program opneem wat 'n paar jaar uitgesaai is voordat die Beatles Shea Stadium gespeel het . Dit is almal groot orkeste en kroonluiers wat lieflike woorde sing wat onder hulle hartseer is, soos "Ek sien jou op al die ou bekende plekke." (Die enigste plek waar hy haar sal sien, is in sy kop.)

Goedkoop nostalgie gee jou 'n valse verlede om jou te laat glimlag. Ware nostalgie word vermeng met pyn, want dit roep 'n verlede op wat werklik was en nie terugkom nie. Die nostalgie wat me. Redding en mnr. Danzer na Donahue toe bring, is die tweede soort. Elke detail toon hul verlange na die vervloë wêreld van die heer Danzer se oupa Frank Donahue. Hy was 'n speurder. Sy polisiedop sit op 'n rak.

As nagereg is daar 'n wortelbier-vlotter, as dit is wat u wil hê. Ek, ek sal waarskynlik die piesangpoeding vir ewig bestel, of totdat hierdie mirage in Mottstraat ondergaan en by die verlede aansluit.

Net wes van Tompkins Square Park in die East Village, het Ruffian Wine Bar & amp's Chef's Table meer sitplekke, maar nie veel meer ruimte nie. Daar is skaars genoeg ruimte om na 'n leë stoel by die betonbank te gaan. Die twee sjefs, Josh Ochoa en Andy Alexandre, is egter in die moeilikheid.

Hulle sit agter die een kant van die toonbank vas en rangskik kaas met tuisgemaakte konfyt, warm gemarineerde olywe wat so rokerig is soos spek, rooster gesnyde stokbroodjies vir 'n uitklop tamatieblatjang, bord 'n paar bros, jong radyse met bagna cauda, ​​gesny in skywe dwarssnit vinkelbolle wat eenvoudig en heerlik gemarineer is met sjerrieasyn en venkelpitte, en gooi 'n ondermenger in beslag wat in die klein konveksie-oond sal kom en as 'n drie-duim soufflé uitkom.

Die kaassoufflé, amper soos 'n toring van sagte roereier, maak 'n welige smeer vir roosterbrood wat donker word met 'n werveling balsamiese asyn. Die laaste keer dat ek gegaan het, is dit vervang deur 'n ewe goeie een met krap.

Ek het verwag dat ek van die beesvleis tartaar sou hou, maar die sjerrie -asyn -sous maak dit te suur en suur. Ek het geen verwagtinge van lensieslaai gehad nie, maar dit is een van die beste dinge op die spyskaart. 'N Verskeidenheid lensies en ander peulgewasse is ferm, apart, glad nie pap nie, gekruid met gedroogde chilipeper en kerrieblare, bedek met jogurtsous en besprinkel met skerp draadjies van sewe, die kikkererwtenmeel-versnaperinge. Skielik is vaal ou lensieslaai 'n opwindende Indiese straatfees. (Mnr. Ochoa en Alexandre ontmoet Patrick Cournot, 'n eienaar en 'n sommelier by Ruffian, toe hulle almal by Tabla gewerk het.)

Daar is gewoonlik 'n hartige tert, 'n groot en indrukwekkende ding wat in skywe gesny moet word, of 'n klein omset gevul, laat ons sê met 'n goed gekruide maalvleis konynvleis.

Die profiteroles is vreemd en oorwerk, met 'n suur room van mandaryns. Die sjokoladesoufflé is beter as u tyd het om te wag. In hierdie kombuis is die enigste manier om te kook een gereg op 'n slag.

Maar u het natuurlik tyd om hier wyn te drink uit 'n lys wat die openlike nuuskierigheid van meneer Cournot bewys. Soos elke ander wynkroeg in die stad, het Ruffian 'n paar sterre van die natuurlike wynbeweging. Dit neem ook kennis van die Georgiese seine wat uit die Kaukasus kom. Maar ander keuses toon 'n onafhanklikheid van die nuutste neigings, soos 'n pinot noir met violetgeur van Chili.

Die vrou van mnr. Sy het dit 'n krans van oranje blomme om sy nek geverf, soos 'n lei. Dit het vriendelike oë en 'n onoordeelkundige uitdrukking, fyn eienskappe in 'n portret wat in 'n kroeg hang. 'N Vriend wat baie perdgesin het, het gesê:' Die perd lyk wys. '


New York se beste nuwe wynbar in Brooklyn

Toe June-'n selfverklaarde 'natuurlike wynkroeg'-verlede maand in Brooklyn se groen Cobble Hill-omgewing oopmaak, wonder ek presies wat die term beteken.

Sodat lesers nie bang is dat ek op die punt staan ​​om 'n ou en moeë debat te herhaal nie, verwys ek nie na die veronderstelde onduidelikheid rondom die frase 'natuurlike wyn' nie, wat ondanks die konstante semantiese twis wat gepaard gaan met pogings om dit te definieer 'n mooi omvat eenvoudige stel parameters.

'N Meer subtiele ontwikkeling was egter die kategorie se breër trajek van 'n randbeweging tot 'n toenemend gevestigde deel van die drinkkultuur. Now that most of the country’s serious beverage programs feature some assortment of natural wines and many top producers have been elevated to cult status among a new wave of sommeliers, the timing seems right to take a closer look at what it means to identify as a “natural wine bar” today, particularly in a city like New York.

In many ways, June—the latest effort from Farm on Adderly’s Tom Kearney and Henry Rick of Rucola and Fitzcarraldo, with help from wine consultant Nick Gorevic—is engaging with that very same issue.

The title of a recent PUNCH article posed the broader question of “What Is a Wine Bar?” But the fact remains that the prototypical natural wine bar developed within a specific historical context, arriving as part of the movement’s greater reaction to the industrialization of the French wine industry. Particularly in Paris, where the scene emerged in the early 1990s, pioneering spots like L’Ange Vin, La Crèmerie and Le Verre Volé functioned as a kind of cultural hub around which the values of the natural ethos took shape and found an audience— almost like galleries exhibiting the work of new artists.

Today, a decade or two after it first invaded New York, natural wine no longer seems quite so controversial. To the contrary, its values inherently align with those of an entire generation of drinkers—myself included—whose taste developed alongside its road to ascendancy. For us, natural wine was always a given we can’t remember a time when winemakers like Marcel Lapierre or Thierry Puzelat weren’t already iconic names.

Compounding this casual neighborhood vibe is the affordable bottle program, which, despite a strong French focus, extends far beyond the familiar Gallic borders to corners of the world we don’t typically associate with natural wine. In this way, June provides a cultural snapshot that reflects the movement’s powerful evolution into a global phenomenon.

“At this point, people aren’t unaware of natural wine,” Tom Kearney explains. “Actually, the city is full of it. It is probably in more restaurants than it’s not—we’re not trying to be transgressive.”

True as this may be, unlike Paris, where the natural wine bar formula has become ubiquitous and even at times formulaic, it’s still uncommon for New York destinations to focus exclusively on the category. “There are very few people who are doing an entirely natural list,” explains Nick Gorevic. “You could count them on two hands. Of course, there’s The Ten Bells. You also have Racines and Rouge Tomate and places like Diner in the Andrew Tarlow empire, but those aren’t really wine bars.”

To be fair, it’s becoming rather difficult to distinguish between the categories of wine bar and restaurant these days, particularly when many addresses—Aldo Sohm Wine Bar, Buvette or the various Corkbuzz locations, just to name a few—pay equal attention to the food coming out of the kitchen and the wine being poured in the glass. A similar hybrid is on display at June, where you could easily bypass the marble-topped bar and tuck yourself into one of the elegant red leather booths to enjoy a proper meal courtesy of Kearny’s thoughtful small-plate dinner menu. On the other hand, this holds true of many so-called natural wine bars in France, which more often than not operate as passionately wine-focused restaurants or caves à manger.

While June draws inspiration from those Parisian forebears—“it’s themed to be French,” as Gorevic says—the feel of the place reads quintessentially Brooklyn, albeit not in a clichéd or kitschy way. “We didn’t want to follow the ‘cookie cutter’ model of only using reclaimed barn wood,” Kearney explains. Designed by the Haslegrave brothers of hOmE—the design firm many credit for ushering in a new evolution of the Brooklyn aesthetic—the space conjures turn-of-the-century Paris by way of Court Street, adeptly catering to a sophisticated “adult Brooklyn” crowd.

Compounding this casual neighborhood vibe is the affordable bottle program, which, despite a strong French focus, extends far beyond the familiar Gallic borders to corners of the world we don’t typically associate with natural wine. In this way, June provides a cultural snapshot that reflects the movement’s powerful evolution into a global phenomenon.

Leaving aside the comprehensive selections from France’s major natural hotspots, like Beaujolais and the Loire, or Italian efforts from the likes of Sicily’s Arianna Occhipinti, the list showcases the latest developments in Spain, Germany, Austria and even Moravia, a little-known region in the Czech Republic. Add to this a deep section dedicated to California wines inspired by the non-interventionist canon, plus a smattering of like-minded New York State producers, and the list amounts to a vibrant testament to the unprecedented breadth and scope of today’s worldwide natural wine community.

WHAT TO DRINK

“Natural” is more of a philosophical orientation than a concrete style, and it’s true that wines of very different aesthetic registers often fall under that same banner. With a handful of exceptions, including the funkier Loire wines of Olivier Cousin or the polarizing expressions of Etna’s volcanic soils from Frank Cornelissen, June generally steers clear of the more avant-garde side of the natural spectrum.

“We wanted a 100 percent natural list,” Gorevic explains, “but initially we gravitated towards clean, pristinely made wines that could fit into classic slots that people without much exposure to natural wines would appreciate.” Since the space opened, however, he reports that customers have been “asking for weirder stuff, like more Jura or orange wine,” so the situation might change.

This tension manifests in the by-the-glass program, which features wines like the crisp yet honeyed Cour-Cheverny from Philippe Tessier or the crowd-pleasing chianti from Poggiosecco ($9 each). Interestingly, however, the sparkling options in this category consist entirely of pétillant naturel, known as “pét-nat” among acolytes, which has become a hallmark of France’s natural repertoire. Over recent years, the buzz surrounding this cloudy, gently fizzy, cider-like style has generated a wave of domestic imitators, including the surprising “Morphos Pet Nat” from Maine’s low-tech Oyster River Winegrowers ($8 per glass).

If you’re tempted to stick to the classics of the French canon, it’s for good reason, as June offers discerning drinkers the opportunity to cherry pick bottles from cult producers whose wines have become highly allocated. Take, for instance, the range of offerings from Beaujolais legend Yvon Métras, which have become notoriously impossible to find in the U.S. Not only does the list feature two vintages of his pale, almost rosé-like Beaujolais (the 2013 and 2012 at $70 and $83 respectively), but his densely concentrated Fleurie “Vielles Vignes” is available in both a standard-sized bottle ($113 for the 2012 vintage) and in magnum ($193 for the 2013).

One of the list’s core strengths, on the other hand, is its international diversity. Whether it’s the light-bodied “Elizabeth’s Vineyard” cabernet franc from the Finger Lakes’ Eminence Road ($48) or the brawny “Shake Ridge” Mourvèdre from California’s Dirty and Rowdy Family Wines ($74), the domestic scene receives plenty of attention, as does Spain, whose natural wine renaissance took place considerably later than France or Italy. Try the smoky “Tinto” from Canary Islands producer Frontón de Oro ($40) or the “Pagos de Xoan” Albariño from Galicia’s Benito Santos ($39) for value-driven options, or a terrific grüner veltliner from Austria’s up-and-coming Arndorfer estate ($40).

It seems fitting, on some level, that this natural wine melting pot should find a new home in New York, offering striking evidence of just how far the movement has come since the city first embraced it over a decade ago.

“It would not have been possible to put together this kind of a list even five or six years ago,” Gorevic says. “I’d say that 35 percent of the wines weren’t brought into the country yet. It wouldn’t have been nearly as diverse.”

Zachary Sussman

Zachary Sussman is a Brooklyn-based wine writer whose work has appeared in Saveur, Wine & Spirits, The World of Fine Wine, Kos en wyn en The Wall Street Journal Magazine, among many others. He was selected as the 2016 Champagne Louis Roederer Emerging Wine Writer of the Year and is the author of the forthcoming The Essential Wine Book from Ten Speed Press (October 2020).


These French Pizzettes Bring Paris to You

Entertaining and travel might be off the table for the moment, but that doesn’t mean you can’t experience a taste of each from the comfort of your home. Cookbooks naturally transport readers around the globe, thanks to stunning photographs and worldly recipes, so for those who are eager to ship themselves straight to Paris, you’ll want to get your hands on Camille Fourmont’s “ La Buvette: Recipes & Wine Notes from Paris ,” written in tandem with recipe developer Kate Leahy .

La Buvette: Recipes and Wine Notes from Paris, $19.32 on Amazon

As the one-woman troop behind the Paris natural wine bar La Buvette , Camille attaches the French wine, culture, and food sprung from her bar straight into her cookbook-cum-notebook. She provides an intimate look into the operation of her cult-beloved wine bar, from her process of selecting wine labels to how all the cooking gets done in the teeny kitchen. Fifty recipes are scattered throughout, too, designed as grazing platters rather than full-fledged dishes (Camille runs a wine bar, after all, and food is thus developed as a way to accent what you’re sipping). With a glass of your own favorite wine in hand, you’ll tuck into Camille’s famed giant beans daubed with citrus zest, bright tomato and berry salads, and red-wine poached pears.

So even though airline tickets have been canceled and parties have merely been limited to the members of your household, there are still plenty of creative ways to entertain. Grab this book, pick out a few of your favorite bottles of wine, and then test out Camille’s recipe for pizzettes in three styles. The mini pizzas are small enough that you can easily toss back three but won’t overwhelm your appetite if you’re planning on eating dinner later (although we certainly respect a wine-and-pizzette-for-dinner kind of evening).

PentaBeauty Pizza Stone, $46.99 on Amazon

This pizzette dough comes together with standard ingredients—yeast, water, honey, flour, and salt—before it’s rolled into small, plump discs and slipped into the oven. Camille offers three toppings (lemon, ricotta cheese, and black olive with anchovies), but really the dough can serve as a vehicle for your preferred pizza toppings (or, more likely, whatever’s in the fridge). What’s necessary, though, is the uncorking of a bottle of wine, enjoyed in the backyard, which is as close as you can get to the outdoor cafés of Paris. It might feel and taste a little different, but these days it comes pretty darn close.

Reprinted from La Buvette. Copyright © 2020 by CAMILLE FOURMONT AND KATE LEAHY. Photographs copyright © 2020 by Marcus Nilsson. Published by Ten Speed Press, an imprint of Random House.

Pizzettes in Three Styles Recipe

Notes: If your oven can get as hot as 550°F, you can bake the pizzettes at that temperature for a crispier finish. Monitor the pan as it bakes so the parchment paper doesn’t burn. If you are buying ricotta made in small batches and packed in baskets, it may not need to be drained as much as regular ricotta sold in plastic tubs.


All-French Wine List from Le Coucou Team Coming Soon to New Café in New York

La Mercerie, a project by restaurateur Stephen Starr's group, is now open in New York City. Since its debut in December, the café has been serving a selection of coffee, pastries and cocktails, but Wine Spectator got a glimpse of La Mercerie's full food-and-beverage program, which will kick off at the end of this month.

Daniel Rose, chef-partner at Starr's Wine Spectator Best of Award of Excellence winner Le Coucou, is overseeing the wine program with Starr group wine director Erik Segelbaum. With around 60 bottlings and 11 options by the glass, the all-French wine list will feature selections from Bordeaux, Burgundy, Alsace, Champagne, the Loire and more.

"We built a list suitable for a café: wines [that] are approachable and interesting, great with food and easy to drink on their own," Rose and Segelbaum said in a joint statement to Wine Spectator. "The fully French wine list mixes less-traditional regions and varietals with the best of classic French terroir and producers."

The food menu, created by chef Marie-Aude Rose (Daniel's wife), showcases French comfort foods, including freshly baked brioche, turnovers and tarts, sandwiches, egg-focused dishes, and an assortment of soups.

But La Mercerie offers more than just food and beverages. Located inside SoHo furniture store Roman and Williams Guild—the upscale interior-design firm that outfitted Le Coucou—the restaurant is a "try before you buy" concept when it comes to the furnishings. Guests can purchase the plates on which their orders are served, the tables at which they dine, the aprons worn by the staff, and pretty much anything else on display.—L.W.

Now Open in Las Vegas: Pronto by Giada De Laurentiis

After telling Wine Spectator about her plans to open a second restaurant in Las Vegas last fall, celebrity chef Giada De Laurentiis officially opened Pronto by Giada, a fast-casual restaurant and wine bar in Caesars Palace, last week.

Taking a page from her Best of Award of Excellence winner Giada, Pronto offers Italian fare with a California twist. Guests can walk up to the counter for breakfast dishes, paninis, salads, Italian desserts and coffee.

The centerpiece of the eatery is the wine bar, which offers selections from Italy, California and France, and a separate food menu with bar snacks such as goat cheese–stuffed peppers, grilled artichokes and Italian meats and cheeses.

The wine list, overseen by Caesars Palace wine director Phil Park, offers a helpful tool for newcomers to Italian wines: tasting notes to accompany each listing and an explanation of the Italian grape varieties—including Garganega, Arneis, Vermentino and Sangiovese—printed along the bottom. In addition to the 40 selections available both by the glass and by the bottle, the beverage program also includes six different wine flights, beer and cocktails.—L.W.

A Fun Wine List at David Chang's New Los Angeles Venture, Majordomo

Chef and restaurateur David Chang opened his first Los Angeles restaurant, Majordomo, Jan. 23. Chang's global Momofuku Group owns 19 restaurants, including Restaurant Award winners Momofuku Ko, Momofuku Má Pêche and Momofuku Ssäm Bar in New York City.

Executive chef Jude Parra-Sickels serves California-inspired Korean dishes. Overseen by Richard Hargreave, the wine program offers 150 selections that will rotate regularly, with 16 available by the glass and several magnums.

"We need wines that are light on the palate to work with the flavors rather than compete with them," Hargreave told Wine Spectator via email. He's drawn to "next-generation" winemakers, like Liquid Farm and Tyler Winery from California, because they make wines with less extraction, and use less new oak and preservatives.

The list also features a handful of classic producers from around the world to give guests a range of style and price options. "Momofuku has always been about 'high and low,' and I love the idea of one table drinking old [Jean-Louis] Chave Hermitage out of a Zalto glass, and the table next to them having a pitcher of Hite beer," Hargreave said.—J.H.

Morimoto Asia Waikiki Opens in Hawaii

Internationally renowned Iron Chef Masaharu Morimoto opens his new restaurant, Morimoto Asia Waikiki, today at the new Alohilani Resort Waikiki Beach in Honolulu. Located on the hotel's second floor, the 10,800-square-foot restaurant has a main dining room, outdoor patios, a private dining room with views of the ocean, and a glass-enclosed exhibition kitchen. The chef currently has three Restaurant Award winners, and the Oahu restaurant marks Morimoto's second Morimoto Asia location.

The Pan-Asian menu is complemented by the beverage program, which offers 30 wines by the bottle and nine by the glass, cocktails, and a selection of 28 sakes featuring Morimoto's own brand, made in partnership with Japan's Fukumitsuya Brewery.

"Morimoto Asia Waikiki's beverage menu was designed with balance in mind," Morimoto told Wine Spectator via a translator. "The wine-list selections were driven by pairing great wines from around the world from a modest-sized wine list with my broad menu, a real challenge!"—V.S.

Ruth's Chris Steak House Wine-Dinner Series Returns

Next month, Ruth's Chris Steak House will kick off its second annual TasteMaker Dinner series, celebrating leaders in the wine industry. The steak-house chain, which has 105 Restaurant Award–winning locations, will host six wine-pairing dinners with five-course menus to accompany the wines of each "TasteMaker" featured for the evening.

"We developed the dinners by partnering with some of our guests' most loved wineries, winemakers, and types of wine," said Ruth's Chris senior manager of brand development Kelly Hendriksen.

The series will start March 1 with the popular The Prisoner Wine Company. The pairings will include falafel and roasted pumpkin with the Blindfold white (a blend of Chardonnay, Rhône varieties and other grapes) and French onion soup with the Thorn Merlot, among others.


Best Wine Bars and Wineries in New York

There are a lot of wineries in New York City. However, looking for a decent one where you can enjoy excellent wines, good food, friendly service, and an intimate atmosphere can be a challenge.

Whether you are looking for a romantic spot or a great place to drink with friends, you would want a spot that doesn’t only serve good wine but also provides a perfect ambiance that makes the entire experience enjoyable.

On this list, you’ll find places where you’ll sip your next best wine experience in New York. Read on.

Rooftop Reds

Roof Reds is a winery located at 299 Sands St building 275 in Brooklyn. It’s the perfect place to watch Brooklyn’s fantastic sunset with a glass wine.

This place provides unforgettable local scenery and fantastic wines from its urban rooftop vineyard. It’s perfect for afternoon dates or early-night wine sipping with friends.

You may also want to check out their weekly activities to socialize and enjoy your wine choice while getting along with the crowd.

The Four Horsemen

The Four Horsemen is a cozy Williamsburg wine bar located at 295 Grand St. in Brooklyn.

The famous lead singer of LCD Sound System, James Murphy, owned this bar. You may expect that this wine bar is loud and grand, but it is a perfect combination of Scandinavian and Japanese aesthetic and with a modern yet sophisticated vibe.

Enjoy wines from their well-curated list with Horseman’s fantastic cheese platters, oysters or homemade bread, and gnocchi.

The bar is also perfect for late-night wine drinking and is often the to-go place of hipster wine-lovers in New York.

Ruffian Wine Bar and Chef’s Table

Ruffian is a cozy bar that offers an elaborate 250 wine choices that include natural wines like orange. They also provide plenty of Greek, Hungarian, and Croatian wines.

You’ll surely find something new to taste every time you visit Ruffian. Complete your wine experience by pairing it with their well-curated menu.

The place is a perfect reflection of the artistic and relaxing atmosphere. It is a must-visit place for a night out with friends, casual dates, or pre-gaming nights. Visit Ruffian at 125 E 7th St, New York.

Vanguard Wine Bar

Vanguard is a French wine bar located at the upper west side, 189 Amsterdam Ave. It has an open layout and a fun atmosphere that’s perfect for groups of friends.

You can enjoy great cheese and meat platters, open bar, live music, friendly crowd, and, of course, a great selection of French Wine.

Before going, you may want to refresh yourself with some fantastic French wine options. Check out Sokolin’s Dom Perignon Wine Selection online.

Dom Perignon is one of the best luxury French wines you can taste. A vintage of Dom can give you a hedonistic experience that you won’t forget.

Have and Meyer Chetteria

Have and Meyer is an Italian wine bar in 103 Havemeyer St in Brooklyn. It is perhaps the most Italian wine bar in New York that only features a purely Italian wine list.

You’ll enjoy its chic and rustic atmosphere with several Italian antiques all over the place. You can also take a sip of orange and natural wines with Italian dishes at a reasonable price.

Don’t miss their regular meet-the-wine-grower events where you can enjoy contests. You’ll also meet local growers and perhaps learn a thing or two about natural wines.

Red Hook Winery

Red Hook Winery serves as a must-visit place for any wine lover. You’ll find this winery at 175 Van Dyke St in Brooklyn.

You’ll enjoy sipping your wine by the pier while looking at a one of a kind view of the Statue of Liberty. You can also opt for a wine tour or enjoy their cheese platters in their tasting room.

This winery is also perfect for romantic dates where you can intimately celebrate an anniversary or birthday. The Statue of Liberty is also an ideal backdrop for a proposal.

June Wine Bar

June’s brick-walled war bar and relaxing back patio decked with string lights located at 231 Court St in Brooklyn.

The wine bar’s friendly atmosphere is perfect for the first days and night out with friends. It can be overly packed, but it’s also an ideal reason to meet new friends around the city.

It offers more than 170 choices of fantastic natural wines, which include some unusual red, rosé, and oranges that perfectly pair with their artisanal menu.

If you’re looking for a popular choice, ask for their weekly favorites and pair it with their roasted trout. You’ll engage your palate for a fantastic experience.

Roberta’s Pizza

Roberta’s proves that pizza can go well with wine. Their traditional wood-fired pizza goes well with their natural wine list that includes orange and California wines.

This place is perfect for catching up with friends while sharing a pizza. You’ll surely start the night early and end late because of the cozy atmosphere. Time is irrelevant when you’re having fun with friends in a chill place.

You’ll also enjoy your wine and pizza in their outdoor tiki bar and rooftop garden. The place is sometimes crowded, but it’s proof that it is one of the best in New York. You can visit Roberta’s at 261 Moore St in Brooklyn.

Finding a spot to enjoy and drink requires a thorough search. You might miss the perfect spot by limiting your go-to places in New York .

Give yourself a chance to explore and try out the bars and wineries from this list. Your perfect wine bar might just be sitting a few blocks away, waiting to be discovered.


Kyk die video: Presentation Problem Based Task OOP